Правильная обрезка яблони весной: схемы подрезки и советы для начинающих

Содержание:

Время обрезки яблонь

Кроме теоретических знаний и практических умений собственно по самому процессу, необходимо знать те конкретные сроки, в которые ее можно проводить. При выборе срока учитывают не только поставленные цели, но и возраст дерева, а также погодно-климатические условия конкретной местности.

А вот более зрелый сад нуждается в разных видах обрезки, каждая из которых преследует свои цели. Следует знать, что пренебрежение конкретными сроками часто является причиной низкой урожайности или даже гибели плодовых деревьев. Поэтому начинающим садоводам не следует стыдиться спросить совета у более опытных коллег и не торопиться в выполнении работ, ведь некоторые из них можно проводить только в определенные периоды.

Весенняя обрезка

План проведения весенней обрезки яблони зависит от поставленных вами целей. Если главная задача – правильно сформировать крону, то начинать нужно с выявления веток, которые были повреждены в зимний период, а если вы стремитесь к быстрому восстановлению дерева после зимы, то следует удалить все старые и лишние ветки под углом от ствола (скелетной ветки). Пример весенней обрезки приведен на рисунке 5.

Рисунок 5. Особенности обрезки яблони весной

При этом следует учесть, что именно весной сок активнее всего циркулирует по стволу дерева, поэтому все работы должны быть выполнены максимально аккуратно, чтобы не навредить растению.

Более подробно весенняя обрезка яблонь показана в видео.

Осенняя обрезка

Все работы, связанные с осенней очисткой яблонь от лишних веток, следует закончить до наступления первых заморозков.

Алгоритм осенней обрезки такой (рисунок 6):

  • Удаление крупных веток (сломанных и сухих);
  • Прореживание слабых веток, расположенных близко друг к другу;
  • Срезание веток, растущих под острым углом;
  • Обработка мест срезов садовым варом или масляной краской.

Рисунок 6. Схема обрезки сада осенью

Весь срезанный материал нужно обязательно собрать и удалить, чтобы он не засорял пространство вокруг дерева.

Обрезка зимой

Зимняя обрезка предполагает мероприятия, проводимые в саду поздней осенью или очень ранней весной. Главное условие процедуры – отсутствие активного движения сока по стволу растения. Именно такие условия складываются после опадания листьев и до набухания почек (рисунок 7).

Во-первых, зимой растение точно находится в состоянии покоя, во-вторых, зимнее время не так интенсивно насыщено работами в саду, а потому у садовода появляется возможность не спеша и тщательно выполнить все необходимые процедуры, чтобы в будущем получить хорошие результаты.

Рисунок 7. Зимнюю обрезку проводят только при отсутствии сильного мороза и ветра

Рекомендуется начинать с удаления поврежденных веток, а затем переходить к работам, направленным на ликвидацию загущения кроны. При этом сомнительные ветки обрезаются полностью, поскольку почки еще не заметны. Единственным ограничением для проведения процедуры зимой является понижение температуры воздуха ниже -15 градусов, когда кора деревьев становится слишком ранимой и хрупкой.

Летняя обрезка

Летом дерево пребывает в активном вегетационном периоде, поэтому процедуру в это время проводить не рекомендуется. Кроме того, свежие раны от срезов могут привлечь всевозможных насекомых-вредителей, стремящихся отложить свои личинки. Поэтому допустимо проводить только легкую обрезку в конце мая – начале июня, которая поможет избавиться от конкурирующих побегов, образующихся как продолжение скелетных веток (рисунок 8).

Чтобы ослабить или приостановить рост побегов, длина которых составляет не меньше 15 см, и на которых уже есть 5 и более развитых листьев, проводят их прищипывание (пинцировку). При недостаточной эффективности этой процедуры ее повторяют для каждого нового ответвления, на котором образовалось не меньше 3 листочков. Кроме пинцировки можно прибегнуть также к способу отгибания, который способствует ускорению начала плодоношения.

Рисунок 8. Летнюю обрезку проводят лишь в самом крайнем случае

Однако, невзирая на все возможные риски, только летняя обрезка дает возможность оценить и откорректировать результаты своей работы вскоре после ее проведения. Кроме того, летом легче всего определить места наибольшего загущения кроны и проредить ее.

Каким яблоням проводят формирующую обрезку?

Формировать крону яблони начинают с первого года, а иногда с момента посадки. Если саженец очень рослый, его нужно укоротить примерно на 30 см. Это делается для того, чтобы корни смогли обеспечить дереву питание, иначе оно будет болеть и сохнуть.

  • У молодого дерева необходимо формировать штамб, это участок ствола до первых ветвей. Для этого на участке 50 см от корня удаляют все молодые побеги. Это оптимальное расстояние, позволяющее проводить работы около ствола дерева и обеспечивающее его устойчивость.
  • На двухлетнем деревце оставляются новые ветки, которые станут основой скелета.
  • На третий год начинают формировать скелетные ветки третьего порядка, это уже те, на которых будут расти плоды.

Вообще формировать крону можно для дерева любого возраста. Если ее не сформировали в самом начале, взрослое запущенное дерево также можно подкорректировать. Для основы выбираются сильные скелетные ветки, удаляются внутренние, конкурентные, вертикальные «свечки», чтобы обеспечить доступ света и питательных веществ.

В дальнейшем формировать плодовое дерево необходимо по следующим общим принципам:

оставляются основные сильные ветки, формирующие скелет (ветви до третьего порядка);
удаляются ветки-конкуренты, это ветви, растущие на опережение в направлении основных;
удаляются ветки, растущие под углом меньше 40 градусов, вертикальные «свечки» (они не плодоносят), пересекающиеся и мешающие друг другу, при этом нужно обращать внимание на наличие небольших веточек, на которых образуются плоды (плодушки), такие ветки лучше оставить;
Ненужные ветви удаляются «на кольцо» — до утолщения у основания, так, чтобы не оставалось пеньков;
Формировать ответвления необходимо, выбирая почки, обращенные наружу, через две почки от выбранной ветку обрезают.

В рассказе об обрезке деревьев отдельно стоит отметить изобретение канадских селекционеров – колоновидные яблони. Это форма дерева, у которой плоды растут прямо на стволе. Такая яблоня почти не требует обрезки и очень удобна своей компактностью, колоновидные яблони можно садить на расстоянии 0.9-1 м друг от друга.

Наиболее популярные в России сорта: Богатырь, Джин, Фуджи, Васюган, Титания, Коваленковское (выведено Белорусским НИИ плодоводства). Яблони, которые растут как кипарисы, ценятся не только за компактность и плодовитость, но и за декоративность, из них может получиться чудесная аллея.

Старость не радость для деревьев так же, оно замедляет рост, обзаводится проблемами, болезнями, грибками и начинает погибать. Для таких деревьев нужна омолаживающая обрезка, удаление старых сухих, поврежденных ветвей, пусть даже скелетных и замена их молодыми.

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Разреженно-ярусная крона.

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

ВНИМАНИЕ: Такая форма, состоящая в целом из 8-10 ветвей, считается наиболее плодоносной.

Чашевидная крона (вазообразная)

Чашевидная крона яблони.

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона яблони.

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющаяся яблоня.

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная крона яблони.

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Кустовидная крона яблони.

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Плоская крона яблони.

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта.

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

  • Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
  • На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
  • Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму

Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.. Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Наиболее благоприятные сроки обрезки яблони

Молодые саженцы, которые находятся на стадии формирования кроны, рекомендуется обрезать за месяц до вегетации. Благодаря этому, значительно улучшается рост и развитие новых побегов. Взрослые плодовые деревья не имеют таких жестких временных рамок. Их подрезка может осуществляться практически в любое время года в зависимости от климата.

Зимняя обрезка является обычной практикой для южных регионов страны, где холода долго не наступают. Однако, проживая в средней полосе, не стоит затягивать обрезку, так как недавно обрезанные саженцы во время наступления заморозков еще слишком слабы.

Говоря о сухих и поломанных ветках, следует отметить, что их удаление со скелета ствола может осуществляться круглый год.

Формирование саженцев

Формирование саженцев яблони – это регулярная и правильная обрезка, которую начинают проводить с первого года жизни. Здесь главное направить скелетные ветви в нужную сторону и оставить ровный и мощный проводник. Запомните, яблони плодоносят только на горизонтальных побегах.

Верхушку саженца можно обрезать, так Вы простимулируете рост боковых ветвей.

Схемы формирования

Схема формирования кроны яблони поможет Вам правильно обрезать дерево в первые 10 лет:

Обрезка старой яблони:

Инструкция по посадке яблонь весной…

Выращивание яблонь как бизнес…

Болезни яблонь

Когда опрыскивать яблони

  • 5.00 / 5

  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Причины бесплодия стелящейся яблони

При покупке саженца стоит поинтересоваться, когда оно начнет плодоносить. Сорт раннеплодной яблони начинает приносить плоды через 4 года после посадки, а сорт позднего плодоношения – через 8 лет. Приобретя такое дерево, придется немного подождать.

Но есть ряд причин, которые могут повлиять на плодоношение:

  • Неверно выполнена посадка саженца.
  • Неправильно сформирована крона.
  • Не выполняются условия агротехники.
  • Сорт не соответствует району произрастания.

Любая из причин может привести к плохому результату.

ВАЖНО! Саженец высокого качества и соответствующего сорта можно приобрести только в хозяйствах, специализирующихся по этому профилю.
Бесплодие стланцевых яблонь зависит от многих причин

Лучшее время для обрезки яблони

По стволу и веткам дерева движется сок с питательными веществами. В холодное время этот процесс замедляется и растение уходит в спячку. Именно это время агрономы считают наилучшим для обрезки.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка молодых яблонь подготавливает деревья к зимнему периоду.

При необходимости, может проводиться с санитарной целью для удаления:

  • сухих, мертвых и сломанных веток;
  • зараженных участков;
  • механически поврежденных и слабых побегов.

Необходимо удалить побеги, которые расположены слишком близко друг к другу, а также слишком крупные ветви. Обязательно нужно избавиться от веток, растущих под острым углом от ствола.

Приступайте к работам после опадения листвы (в октябре или начале ноября). Важным моментом являются и сроки окончания работ, так как закончить обрезку нужно до заморозков. Иначе рана, нанесенная дереву, будет долго зарастать и дерево может сильно пострадать.

Если срезать ветвь прямо у ствола, то это может привести к образованию дупла и загниванию дерева.

Для правильного удаления:

  1. Найдите первую от ствола почку.
  2. Начните обрезку до нее.
  3. Ножовкой с небольшими зубьями пилите снизу до средины ветки.
  4. Делайте подпил немного под углом от ствола.
  5. Допиливайте ветку сверху вниз пока не дойдете до нижнего подпила.

Сразу после процедуры обработайте рану. Не забудьте повторить обработку, если после нее пошел дождь.

В зависимости от густоты и возраста, для яблонь осенью проводят обрезку:

  • слабую – применяется для молодняка, обрезается четверть длины годового прироста;
  • среднюю – для деревьев 5 — 7 лет, удаляется треть от того, что выросло от начала весны;
  • сильную – для взрослых и/или густых яблонь, спиливается половина ветки.

Для новичков полезно узнать, как обрезать колоновидную яблоню осенью, чтобы был хороший урожай. Видео от Алексея Петрищева.

Обрезка зимой

Зимняя обрезка имеет ряд плюсов:

  • уверенность, что яблоня «спит»;
  • уменьшение риска повреждения коры;
  • минимальный шанс выживания вредителей.

Опытные садоводы советуют удалять зимой ветки, которые нуждаются в полной обрезке. Те что надо спилить частично, лучше оставить на весну. Это связано с плохой видимостью почек в зимнее время. Другим недостатком является сильный мороз. Работать в саду и проводить обрезку дерева при температуре ниже 15 градусов нельзя. Кора и ветки в это время становятся хрупкими и ломкими, есть риск нанести вред яблоне.

В зимние месяцы обрезают морозостойкие сорта яблок:

  • Антоновку;
  • Белый налив;
  • Титовку;
  • Грушовку;
  • Мантет;
  • Серебряное копытце.

Обрезка яблони весной

Весной подрезаем яблони, вступившие в период плодоношения. Мероприятия проводят при наступлении тепла, за 20 дней до того, как растение проснется и набухнут почки. Сроки весенней подрезки яблонь на средних широтах — конец марта, в северных районах — апрель.

Весеннюю обрезку яблонь в деталях делают так:

  • сохраняют здоровые годовалые побеги;
  • подрезают соприкасающиеся ветки, которые препятствуют нормальному росту остальной кроны;
  • удаляют не больше половины зрелых веток.
  • убирают ветки, растущие внутрь кроны;
  • молодое дерево весной подрезают с верхней части ствола (оставляют 2 — 3 почки ниже среза).
  • процедура должна касаться слабых внутренних побегов, из-за которых крона становится слишком густой;
  • удаляют сучки и поломанные ветки.Удаление верхней части ствола весной на молодой яблоне

Подрезание яблони весной бывает:

  • омолаживающей (производят раз в 3-4 года, задействуя прирост за 2-5 лет);
  • формирующей (осуществляют на первый или второй год жизни дерева).

Правильную обрезку яблони весной делают так:

  1. Ветки срезают «на кольцо».
  2. Удаляют небольшие части отростков возле почек.
  3. При формировании или прореживании кроны ветки обрезают на внешнюю почку.
  4. Для создания мощной кроны, режут побег на внутреннюю почку, располагая срез под углом 45 градусов.

Обрезка молодой яблони весной — видео для начинающих от Send Sunny.

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc

Летняя обрезка яблонь

Если в начале июня яблоня выгнала ветки больше, чем на 15 сантиметров, удалите верхушки молодых отростков. Такая процедура оставит больше сока и питательных веществ плодоносящим побегам и яблокам.

Выбирайте отростки, на которых расположены минимум 5 полноценных листков. Если от них начинают разрастаться новые побеги, отщипните их после образования 3-го листка.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель

Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

Стоит ли делать обрезку деревьям, пострадавшим от мороза

Прежде чем принять решение, стоит ли осуществлять подрезку или нет, необходимо осмотреть дерево и выяснить степень подмерзания. Необходимо взять отрезанные сучки и осмотреть их срезы. Если яблоня не слишком поражена морозом, то срез будет желтого цвета, а при сильном подмерзании – коричневый.

Если удалось установить, что морозы затронули яблоню лишь слегка, то обрезка проводится с соблюдением обычных сроков и с применением общих правил. Ветки, которые вымерзли полностью, вырезают на кольцо. При подмерзании исключительно верхней части вырезаются до здорового участка ветки. Такая обрезка способствует активизации роста новых побегов

Деревья, которые были сильно повреждены морозами, не стоит беспокоить прореживанием в течение текущего сезона. Работы по обрезке следует отложить до следующего года, когда уже можно будет сказать, какие именно ветви нуждаются в обрезке. В данном случае нуждаются в особенно тщательном подмазывании.

Последовательность и особенности выполнения обрезки в осенний период

Обрезка яблонь осенью начинается с тщательного осмотра для выявления больных, поврежденных или сухих побегов и дальнейшее их удаление. После выполнения данной задачи оценивается состояние кроны и, если она окажется по-прежнему слишком загущенной, ее дополнительно прореживают.

Во время осенней подрезки необходимо:

  • удалить наиболее слабые и нежизнеспособные веточки;
  • срезать побеги, выросшие под острым углом;
  • все срезы, царапины и другие повреждения, полученные саженцем во время обрезки, обрабатывают садовым варом, краской на масляной основе;
  • срезанный материал сжигается.

Размножение

Размножить стланец можно с помощью прикапывания.

Так как его ветки расположены очень низко, этот процесс провести несложно. В месте соприкосновения ветви с грунтом делается небольшой поперечный надрез, что приводит замедлению оттока питательных веществ. Это вызывает набухание и образование небольших корней.

Углубив приготовленную ветку в грунт, фиксируют ее скобой из проволоки. Наверх насыпать немного земли. Поливать необходимо 2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Осенью материнскую ветку можно обрезать. А укоренившееся растение пересадить на новое место.

Можно размножить с помощью прививки, если найти нужный подвой.

Осенью, когда останавливается сокодвижение, отрезают однолетний побег (черенок). Он сохраняется до весны.

И в период, пока не распустились почки, делают прививку, выбрав твердую ветвь.

Она должна расти в стороне от остальных веток, чтобы они не затеняли ее. Сделать на ветке срез наискосок. Черенок нужно отрезать также, оставив до четырех почек.

На ветке и на побеге делают зарез и сопоставляют их срезами так, чтобы их кора соприкасалась, и выровнять. Используя пленку, обмотать место прививки и замазать его садовым варом.

Эту процедуру может выполнить даже начинающий садовод.

Обрезка молодой яблони весной

У молодых, еще не вошедших в фазу плодоношения деревьев обрезкой достигается формирование основных ветвей. Идет закладка веток 2 и 3 порядка, а также создается в кроне значительное количество плодовых побегов. С помощью укорачивания достигается боковое разветвление.

Однолетние растения

Чтобы сформировать у однолетнего деревца крону, следует учитывать, что основной ствол-проводник должен возвышаться над скелетными ветвями сантиметров на 20-25, и быть толще их в 2 раза. Необходимо удалить слишком тонкие скелетные ветви, так как они навряд ли будут полноценно развиваться. Удаляются и те, что имеют уклон от ствола менее 40°.

Пусть на яблоне останется 3 скелетных ветви, но они будут соответствовать всем необходимым параметрам. Подогнав их под нужную высоту, приступают к обрезке боковых побегов. При этом они не должны превышать высоты проводника.

Яблоня формируем саженцы формирование кроны: видео

Двулетняя яблоня

В последующие 2 года принцип обрезки остается такой же – укорачивание с соблюдением иерархии. При этом скелетные ветви уже не трогаются, но идет обрезка боковых побегов. Даже если побег не слишком длинен, то желательно срезать хотя бы верхушечную почку, чтобы увеличилось количество ветвей 2-го и 3-го порядка.

Срезать верхушечную почку нужно правильно, учитывая отношение к другим элементам. Срез, сделанный между почками, должен располагаться не слишком высоко, но и не слишком низко.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

  • обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
  • зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
  • обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность)

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

  • дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
  • у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
  • на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Весенняя обрезка

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Омолаживающая обрезка старых яблонь

Старые яблони можно омолаживать – обрезать старые ветки, стимулируя рост и восстановление репродуктивных функций дерева. Кроме того, такая обрезка поможет правильно распределить место между вашими деревьями, так чтобы те не путались ветвями, и корректировать диаметр кроны. Возможно, между ними получится вырастить еще что-нибудь.

Выбирая ветки для удаления, лучше убирать большие и неплодоносящие, нежели маленькие и те, что приносят плоды. Избавляясь от необходимости снабжать соком и питательными веществами крупные и бесплодные ветви, дерево перенаправит ресурс на рост новых веток и непосредственно плодоношение.

В зависимости от сорта яблони и от продолжительности ее роста рекомендуют также раскрывать верхушку. То есть на высоте чуть более 3-х метров стоит срезать верхушку ствола. Таким образом, вы даете возможность новым веткам расти непосредственно с места среза, а также регулируете диаметр.

Заключение и полезные советы

Прочитали, ознакомились, как формировать крону у яблони и сразу встает вопрос: какую форму выбрать для своего саженца? Я напомню фразу «Для лошади и влюбленных одно и то же сено пахнет совершенно по-разному». Выбирать ведь вам…

Формируя крону, нужно соблюдать следующие правила:

  • В ярусе скелетные ветви подбирайте одинаковыми по силе развития и диаметру;
  • В ярусе не оставляйте более трех скелетных ветвей с углами расхождения больше 90°;
  • Строго придерживайтесь рекомендуемого количества скелетных ветвей.

Многим известно наблюдение: у обычного дачника 10% действий идут на пользу саду, 30% — во вред и 60% — на борьбу с этими тридцатью.

Надеюсь, что прочитанная статья поможет вам изменить это соотношение в лучшую сторону.

Также можете посмотреть, как правильно сформировать крону яблони на видео:

https://youtube.com/watch?v=HgIcwnUDUw0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector