Чем и как обработать яблоню до цветения, во время цветения, при распускании почек и во время плодоношения

Чем удобрять яблоню

Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

• органические: навоз;
• компост;
• биогумус;
• перегной;
• птичий помёт;
• сапропель.

минеральные:

• азотные;

фосфорные;
калийные;
известковые;
хлорсодержащие.

Весенняя подкормка мочевиной

Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

• древесной золой;
• кальциевой селитрой;
• простым суперфосфатом;
• известью;
• мелом;
• гипсом;
• доломитовой мукой.

Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

Подкормка яблони фосфором

Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• аммофос;
• диаммофос;
• костную муку.

Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м2, разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

Внесение калийных удобрений

Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

Подкормка навозом

Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

Виды тли на яблонях

Существует несколько десятков видов тли, которые встречаются в садах. В последствие своей деятельности они оставляют жидкие экскременты на листах. Продукты жизнедеятельности привлекают других насекомых, которые тоже могут вредить вашему саду.

Выделяют следующие популярные разновидности:

• Красногалловая тля: чаще всего встречается с появлением первых листков. Из-за нее листья начинают выворачиваться в одну сторону. Также появляются характерные пятна вишневого окраса. Тля отлично зимует под чешуйками коры. Когда же по весне начинают распускаться, красная тля перемещается на нижнюю сторону листков. Вред плодам начинается после опадения листвы. В поисках нового места вредитель переходит на фрукты. Размножаясь с большой скоростью, галловая тля может «захватить» все дерево;Лист, поврежденный красногалловой тлёй
• Зеленая тля на яблоне: зиму переносит в стадии яйца. Скапливаются на побегах молодых и старых деревьев. Тля забирает сок с листвы и приводит к тому, что фруктовые чернеют. Побеги деформируются, после чего восстановить их практически невозможно. Приходится обрезать, если еще есть шанс спасти дерево. Если своевременно не обратить внимания на «работу» вредителя, дерево засохнет. Размножается зеленая тля достаточно активно, принося до 12 поколений за сезон.
• Кровяная тля прячется от холодов в корневой системе и стволах. По весне, когда средняя температура достигает 5 градусов тепла, начинается пробуждение тли. С этого момента она начинает свою миссию, заражая яблони в вашем саду. Личинки оседают на деревьях и максимально высасывают с ним все соки. Одна самка производит около 200 личинок, поэтому при оптимальной температуре размножение происходит быстро. Если тли будет не хватать сока, она переберется в область корней.

Естественные способы спасения цветущего сада

Чтобы меньше прибегать к использованию химических и биопрепаратов, садоводы практикуют естественные способы спасения сада. Первыми лекарями от тли и других вредителей считаются божьи коровки. Для привлечения насекомых в сад междурядья засевают овсом или люцерной.

Птицы тоже считаются лучшими лекарями сада. Для привлечения пернатым вешают скворечники, кормушки.

Хорошо из сада отпугивает вредителей растущая полынь. Из травы садоводы делают отвар, используют для безопасного опрыскивания любых садовых культур.

Точно определить, чем от вредителей обработать яблоню во время цветения, как это лучше сделать, способен только специалист. Рядовому садоводу оптимально проводить своевременные профилактические опрыскивания и другие мероприятия, не допускающие применение крайних мер.

Как пересадить яблоню, чтобы она быстрее прижилась

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Посадка саженца яблони

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе «черный рак», через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Горькая ямчатость или негативные последствия «перекорма»

Регулярное внесение подкормок кроме ожидаемой пользы имеет и существенный недостаток: оно увеличивает риск появления такой распространенной проблемы, как горькая ямчатость плодов. Это физиологическое заболевание, связанное со слишком низким содержанием кальция в мякоти яблок, обычно развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве. Установлено, что избыток этих элементов питания мешает дереву получать из грунта соединения кальция и «доставлять» их к завязям. В результате снижаются потребительские качества основной массы урожая: на кожице яблок появляются небольшие вмятинки, мякоть под ними становится рыхлой и приобретает горький вкус. Поражение проявляется в период созревания плодов или в первые недели после съема. Такие яблоки быстро портятся даже при соблюдении условий хранения.

Горькая ямчатость недаром считается «заболеванием интенсивного земледелия»: она получила широкое распространение с началом промышленного производства яблок и активного применения азотно-калиевых подкормок. Ученые заметили, что старинные мелкоплодные разновидности культуры гораздо менее чувствительны к недугу, чем современные крупноплодные сорта и гибриды

Поэтому важно не просто следовать графику весенних подкормок, но и учитывать такие факторы, как состав почвы в саду и склонность выращиваемых сортов к горькой ямчатости, в случае необходимости максимально снижая количество подкормок и нормы вносимых удобрений

Кроме того, риск развития заболевания можно снизить, опрыскивая яблони по листьям раствором кальциевой селитры (Ca(NO3)2), хлорида кальция (CaCl2) или хелатного препарата «КомплеМет-Са». Первую обработку проводят через 10–14 суток после цветения. Обычно дереву хватает двух таких опрыскиваний с перерывом в 14 дней, но в случае тяжелого поражения или особой чувствительности сорта к заболеванию количество обработок увеличивают до 4-6 за сезон.

Горькая ямчатость развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве

Воздействие на насекомых

Небольшая токсичность борной кислоты не мешает ее применению в разнообразных сферах человеческой деятельности. Ей подкармливают растения, чтобы уберечь корни от заражений. Также она входит в состав противопаразитарных и противогрибковых средств. Борную кислоту широко используют врачи в своей практике, также она незаменима в быту. Из кислоты делают отраву для различных насекомых, в том числе и муравьев, которая официально разрешена к применению в детских дошкольных и школьных учреждениях, больницах, заведениях общепита и т.д.

Иногда борную кислоту принимают за другой химикат, который носит название бура. Это абсолютно разные средства и состав у них тоже отличается. У буры концентрация бора выражается в 11%, а у борной кислоты немного больше – 17%. Бура внешне похожа на закристаллизированную соль, борная кислота – это порошок плохо растворимый в воде без цвета и каких либо запахов. Получают ее при обработке термальных вод. Ее можно найти в специализированных точках продаж в небольших пакетиках в дозировке по 10 гр.

Для рыжих вредителей борная кислота представляет смертельную опасность, так как может попасть внутрь организма через тельце или желудок. Постепенно накапливаясь там, инсектицид разъедает кишечные стенки. Он остается внутри на долгое время, что чревато обезвоживанием организма. И тогда начинается необратимое разрушение всех нервных клеток насекомого, что приводит к параличу, а затем и к смерти. Весь этот процесс длится около 10-ти дней.

Борная кислота и все препараты, где она составляет основу, приводят к стерилизации насекомых: зараженная самка не сможет откладывать яйца, а самцы оплодотворять самок.

Поэтому борная кислота наносит сразу 2 удара по вредителям: разрушающий и стерилизующий. Именно благодаря этим ее свойствам численность муравьев в колонии сокращается быстрыми темпами. Только нужно следить, чтобы в приманках этого ядовитого для муравьев средства оказалось не мене 2%.

Совет!

Не ожидайте мгновенного результата. Используя борную кислоту, вы должны рассчитывать на тридцатидневный срок. Потому как рабочие муравьи несут на своих лапках отраву в гнездо к охраняющим матку особям и к самой матке. Благодаря этому, гибели подвергается вся колония.

Для людей и домашних питомцев борная кислота не представляет опасности (если ее постоянно не добавлять в пищу).

Самое простое применение борной кислоты заключается в простом рассыпании готового порошка прямо на муравейник (если вам удалось его найти), вдоль путей передвижения муравьев.

Чтобы сделать порошок более заманчивым для насекомых, его смешивают с сахаром, сахарной пудрой и т.д. Чтобы не оплошать и рассыпать отраву по тропам, нужно некоторое время понаблюдать за передвижением рыжих вредителей, а также тщательно исследовать кухню и ванную комнату в поисках излюбленных мест насекомых. Совсем повезет, если удастся найти гнездо – тогда результат покажет себя намного быстрее. Но чаще всего оно находится за пределами квартиры. Если рабочие муравьи принесут яд к королеве и она вследствие этого погибнет, то, вероятнее всего, выжившие особи просто покинут место локации в скором времени.

Весенние обработки яблони от болезней и вредителей

В марте, как только вокруг деревьев начнут появляться проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Особенно хорошо эта защитная мера помогает против долгоносика цветоеда.

Пояс должен плотно прилегать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.

Следующая обработка сада от вредителей и болезней приходится на момент появления зеленого конуса в почках. К этому времени температура воздуха днем уже достигает +12…+15 °С. Используют химические препараты, рассчитанные на уничтожение вредителей и споры грибов-паразитов: «Децис», «Фуфанон», «Искра», «Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают смешение друг с другом («Хорус» и «Актелик»), благодаря чему опрыскивание от вредителей и болезней можно провести одновременно.

Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинается новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты, лучше использовать бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фитоверм» и «Акарин».

Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4–5 часов, чтобы проявилось их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.

Как развести борную кислоту от муравьев

Особых премудростей в подготовке приманки нет. Считают, что это вещество плохо растворяется в воде, поэтому в фармакологии используют спиртовые растворы. Но в быту порошок «растворяют» в воде. Лучше в горячей. Особой проблемы в этом нет. «Сухие» приманки вообще не предусматривают растворения кристаллов. Поэтому для разведения борной кислоты в воде достаточно высыпать содержимое упаковки в воду температурой около 60 °С и размешать.

Как сделать борную кислоту с сахаром от муравьев

Жидкое средство от муравьев на основе сахара и борной кислоты очень популярно среди огородников из-за его доступности. Для приготовления приманки достаточно взять 2 ст. л. сахара и 10-граммовую упаковку кислоты в порошке. Для раствора потребуется стакан горячей воды. В нее высыпают сахар и порошок. Размешивают до полного растворения кристаллов. Готовое средство разливают в мелкие емкости и расставляют в нужных местах.

Рецепт борной кислоты с желтком от муравьев

В домашних условиях популярно использование от муравьев отравленной приманки с борной кислотой и яйцом. Для ее приготовления потребуется 3 сваренных вкрутую желтка и ½ ч. л. кислоты. Желтки растирают, смешивают с порошком и раскладывают приманку на пути передвижения муравьев.

Замечание! Чтобы желток не рассыпался в пыль и дольше не высыхал, в смесь можно добавить глицерин и слепить из приманки шарики.

Отрава для муравьев из борной кислоты с медом или вареньем

При наличии жидкого варенья или меда вода не требуется. Достаточно добавить пакетик порошка в ½ стакана сладкой густой жидкости и перемешать. Потом разлить смесь в низкую посуду и поставить возле муравейника в саду. Для избавления от насекомых в доме приманку разливают в крышечки от банок и бутылок и ставят на муравьиных дорожках.

Приманка для муравьев из борной кислоты с фаршем

При изготовлении мясной приманки от муравьев пропорции борной кислоты к фаршу составляют 1:4. Хорошенько все перемешивают и раскладывают на муравьиных дорожках. Такую приманку можно делать для уничтожения вредителей в жилых помещениях. Менять надо каждые 2 дня, так как мясо или высыхает, или протухает. Если в доме есть домашние животные, этот тип отравы использовать нельзя.

Средство от муравьев из борной кислоты с дрожжами

Не совсем понятно, зачем в рецепте подобных приманок нужны дрожжи при наличии варенья или сахара. Но инструкции существуют:

• залить 1 ст. л. дрожжей 3 ст. л. теплой воды;
• добавить 1 ст. л. варенья и 15-20 г борной кислоты;
• все хорошо перемешать, понемножку разлить в неглубокие емкости и расставить рядом с муравьиными дорожками.

Емкость должна быть достаточно большой по диаметру, чтобы забродившая масса не хлынула через край.

Рецепт приманки от муравьев с борной кислотой и глицерином

Глицерин подмешивают как один из ингредиентов в любую из приманок, чтобы замедлить высыхание. Его добавление актуально для отравы на основе яичного желтка, картофеля или мяса. Можно добавлять и в жидкие приманки.

Один из рецептов:

• по 2 ст. л. воды и глицерина;
• 3 ст. л. сахара;
• 2 ч. л. меда;
• 1 ч. Л. кислоты.

Все ингредиенты смешать и подогреть на медленном огне до полного растворения сахара. Разлить по неглубоким емкостям. Поставить их рядом с муравьями.

Наливать сироп надо в неглубокую посуду

Рецепт ловушки от муравьев с борной кислотой, желтком и картофелем

Картофельные шарики с добавлением борной кислоты от муравьев – одна из самых распространенных ловушек. Как основу для этой приманки можно использовать только картофель, но эффективнее сделать отраву с несколькими ингредиентами:

• картофель;
• яичный желток;
• масло растительное/сливочное или глицерин.

Для изготовления приманки берут 2 ст. л. картофельного пюре и 3 желтка. Все разминают в однородную массу. Добавляют 1 ст. л. сахара и пакетик кислоты. Перемешивают. Вливают 1 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла. Все хорошо вымешивают и лепят шарики.

Масло нужно для предотвращения высыхания приманки. Плюс сливочного в том, что оно само по себе может привлекать муравьев запахом. Но при необходимости масло можно заменить глицерином.

Картофельные шарики раскладывают возле муравьиных троп и мест обитания

Как защитить саженцы и взрослые деревья от тли

Взрослые саженцы можно защитить с помощью профилактических мер. Тля попадает на участок различными способами:

• вместе с саженцами;
• перелетает с соседнего участка;
• после зимовки на этом же растении.

Поэтому проводят дополнительную обработку саженцев после покупки, после зимовки обрабатывают средствами, способными бороться и умерщвлять личинки. Полезно комбинировать химикаты и народные средства для достижения наилучшего эффекта. Защитить садовые культуры нужно так, чтобы избавиться от вредителей, предотвратить повторное появление, не нанести вред яблоне.

Весной

Молодые растения осматривают на наличие вредителей. При покупке саженцев их опрыскивают слабым раствором марганцовки, вспененного хозяйственного мыла. Химикаты на ранних побегах лучше не использовать, так как это может негативно сказаться на развитии будущего деревца.

Весной взрослые деревья обрабатывают средствами, которые уничтожают личинки. Перезимовавшие особи погибают, не успев повзрослеть и навредить яблоне. В обязательном порядке вносят азотные, органические удобрения, мульчируют почву. Тщательно опрыскивают верхнюю часть кроны плодового дерева. После цветения лучше использовать только народные средства борьбы с тлей.

Летом

В период созревания плодов запрещено применять химикаты. Промышленные инсектициды могут отравить плоды, помешать их развитию, ухудшить плодоношение, снизить урожайность. Любая химическая обработка проводится до начала цветения.

В июле и в июне желательно проводить профилактические опрыскивания после каждого дождя. Тля может мигрировать в любое время, поэтому стоит своевременно защищать растение. В отличие от химикатов народные средства недолговечны и легко смываются проливным дождем. Поэтому обработку регулярно повторяют.

Обработать в летний период можно слабым раствором табачной пыли, горчичного порошка, соды, других инсектицидов. Главное соблюдать концентрацию, наносить на всю поверхность дерева

Особое внимание уделяют макушке кроны, где начинает гнездиться тля

Осенью

Перед зимовкой осенью вновь обрабатывают растения от личинок. Но перед этим в период плодоношения в качестве профилактики опрыскивают раствором нашатыря, хозяйственного мыла, горчичного порошка. Окуривают табачным дымом, чтобы предотвратить миграцию крылатых особей.

Проволочной щеткой счищают омертвевшую часть ствола, предварительно подложив пленку или газеты. Это предотвратит откладывание личинок на зимовку. Все собранный остатки сжигают, пепел высыпают за пределами садового участка.

Меры профилактики

После того как на плодовом дереве обнаружена тля, возникает вопрос: «Чем опрыскать яблоню от вредителей?». Не всегда применение химических средств полезно для дерева и урожая. Чтобы не допустить гибели дерева и плодов, необходимо предпринимать меры профилактики, которые минимизируют риски появления вредителей на приусадебном участке:

• одно из важных правил – вовремя удалять сорняки под деревьями, чтобы тля не заводилась там;

• если появились прикорневые проросли, вовремя избавляться от них;

• не сажать капусту и цветы рядом с плодовыми деревьями;

• удобрять почву, подкармливать деревья, чтобы они росли здоровыми;

• вовремя делать опрыскивание веток;

• если рядом с деревом обнаружен муравейник, его нужно уничтожить;

• главный враг тли – божьи коровки, нужно создавать для них благоприятную среду, высаживать пряную зелень: тмин, петрушку, укроп и т. д.

Чтобы не возникал вопрос, чем обработать яблони от тли летом, лучше предпринимать профилактические меры и не допустить появления вредителя у себя на приусадебном участке. Помните: это насекомое довольно опасно для урожая и дерева в целом.

Имея на участке фруктовые деревья, многие садоводы спрашивают, что делать, если появилась тля на яблоне? Как бороться с ней и не потерять урожай? Ответ очевиден: нужно вовремя опрыскивать деревья, применяя при этом народные рецептуры или химические препараты.

Что предлагают народные методы

Одним из самых популярных домашних средств является опрыскивание нашатырным спиртом. Не удивляйтесь — средство проверено годами и хорошо зарекомендовало себя. Прежде чем разводить спирт, рассчитайте, сколько вам потребуется рабочей жидкости. Осмотрите сад и определите степень поражения: тля селится на молодых побегах, их и нужно обрабатывать. Если таких веток много, то смело берите 10 литров воды, разведите в них 50 мл нашатыря. Обнаружили тлю на несколько ветках? Можно сделать состав меньшего объема: на 1 литр 2 столовые ложки спирта.

Существует правило приготовления рабочего раствора: сначала наберите воду, а затем в нее добавьте нашатырь. Помните, что он быстро испаряется, поэтому готовить состав нужно только так и использовать сразу.

Еще совет от меня, связанный с быстрым испарением вещества. Для лучшего эффекта используйте лейку, если отдать предпочтение пульверизатору, нашатырь быстро улетучится. Понятно, что лейкой высоко не достанешь, но это отличный вариант для низкорослых кустарников и молодых саженцев. Если нужно, можно воспользоваться стремянкой.

Плодовая гниль (монилиоз)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает яблони, груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.

Симптомы плодовой гнили

Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

Где зимует патоген?

Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распростаняется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней. 

Во второй половине лета начинается вторая волна болезни. В первую очередь монилиоз поражает яблони и груши, реже – сливы и вишни. 

Что делать?

Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте и сжигайте.

План борьбы для семечковых культур

1. За месяц до уборки урожая обработайте сад «Фитоспорином-М» (согласно инструкции) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).

2. Через 3 дня повторите опрыскивание.

Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза. 1

Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды)

1. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).

2. Вторую обработку проведите сразу после цветения – 1%-ной бордоской жидкостью . 

3. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.

План борьбы для косточковых культур

1. После листопада обработайте косточковые культуры «Нитрафеном» (200–300 г на 10 л воды). Им надо опрыснуть основание ствола и приствольные круги. Норма расхода – 1–3 л на дерево.

2. Осенью и весной уничтожайте все мумифицированные плоды, а также избавляйтесь от падалицы и поврежденных плодов на протяжении всего сезона.

3. Рано весной, до распускания почек еще раз обработайте растения «Нитрафеном» – так же и в тех же дозах, что и осенью.

4. Перед распусканием цветков опрысните деревья бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 воды).

5. Через 15–20 дней после цветения, когда становится видно, где больная часть ветки, а где здоровая, вырезайте и сжигайте все поврежденные побеги, захватывая10–15 см здоровой ткани.

6. После летней санитарной обрезки повторите обработку бордоской жидкостью или хлорокисью меди (нормы и дозы – как в п. 4).

Сорта, устойчивые к монилиозу

Яблони: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

Груши: Аврора, Бере зимняя Мичурина, Конференция, Октябрьская, Сен-Жермен.

Вишни: Алекса, Жуковская, Избранница, Казачка, Нефрис.

Черешни: Восход, Июньская ранняя, Крупноплодная, Престижная, Приусадебная.

Сливы: Венера, Награда Неманская, Пердригон, Эдинбургская.

Алыча: Асалода, Комета, Промень, Путешественница, Сонейка.

Эффективные инсектициды

При масштабном поражении фруктовых деревьев тлей экологических методов борьбы становится недостаточно, в этом случае используют химические препараты. Наиболее действенными из них считаются:

• «Фитоверм»;
• «Искра Золотая»;
• «Циперметрин»;
• «Децис»;
• «Фьюри»;

• «Нитрафен»;
• «Акарин»;
• «Кинмикс»;
• «Олеокуприт»;
• «Интавир»;

• «Каратэ»;
• «Трихопол»;
• «Фуфанон»;
• «Карбофос».

Каждый препарат должен применяться только в соответствии с прилагаемой производителем инструкцией.

Химикаты «Дихлофос» и «Карбофос» рекомендуется использовать лишь в случае крайней необходимости, поскольку этим веществам свойственна высокая токсичность.

Зачем обрабатывать яблоню

Весенние опрыскивания – обязательная часть агротехники

Причем важно проводить комплекс мероприятий, чтобы добиться наилучшего результата и защитить растение. Основные причины обработки следующие:

В холодный период в трещинах коры, неровностях, а также в грунте под деревом зимуют личинки растений и споры различных заболеваний. Если не провести обработку, то они начнут поражать растение сразу после того, как в нем возобновятся все процессы жизнедеятельности.
После зимовки яблони ослаблены, поэтому риск поражения болезнями намного выше. Комплекс мероприятий обеспечивает необходимую защиту и гарантирует нормальный процесс пробуждения.
Опрыскивание эффективно защищает деревья от большинства заболеваний и грибковых поражений

Весна – самый опасный период в плане заражения, поэтому и нужно уделять особое внимание обработкам.
Особенности развития у разных насекомых отличаются, по этой причине нужно обрабатывать яблони в несколько этапов.

Как выбрать и купить хороший саженец яблони весной

Саженцы с открытой корневой системой лучше покупать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго хранить без почвы. Оберните корни яблони влажной тряпкой, поставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, например в подвале, но не больше 3–4 дней. Высаживать яблоню в сад можно сразу, как только вы можете воткнуть в землю лопату. В это время земля уже оттаяла, а ее влажность дает возможность получить саженцу яблони столько воды, сколько ему потребуется. 

Саженец яблони с закрытой корневой системой можно хранить до высадки в сад в течение нескольких недель и даже месяцев. Достаточно лишь регулярно поливать контейнер с саженцем.