Облепиха: выбор сорта, выращивание, полезные свойства

Болезни облепихи

Вертициллезное увядание

Самое опасное грибное заболевание облепихи. Распространено во всех регионах ее выращивания. Специалисты установили, что возбудитель заболевания закупоривает проводящую систему облепихи, и растение гибнет. У пораженных растений на отдельных или на всех ветвях листья в августе желтеют и опадают, плоды сморщиваются, на коре появляются, а затем трескаются вздутия. Растения гибнут очень быстро, буквально на следующий год.

Меры борьбы: В настоящее время это заболевание не поддается лечению, и мер борьбы с ним не найдено. Специалисты советуют не заготавливать черенки для размножения с облепихи с признаками заболевания, а пораженные растения выкопать, сжечь и несколько лет не высаживать облепиху на этом месте.

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

Распространение

В дикой природе облепиха растет по всей Европе, много ее на Кавказе, в западных и средних регионах Азии, Монголии, есть она и в Китае. В тропических регионах Пакистана и Индии также можно найти ареалы распространения данного растения. На территории России большие сосредоточения можно найти в европейской части страны, отдельные очаги дикого распространения есть на Северном Кавказе, на востоке и севере Сибири, на Алтае. Активнее всего облепиха растет около водоемов, где есть достаточное количество света и влаги.

В последние годы в России облепиху выращивают для получения ценных и полезных плодов. Хорошие условия для культивирования данного кустарника оказались в Сибири, где с каждым годом данным растением засаживается все больше территорий. Селекционеры выводят новые сорта, чтобы повысить урожайность и сделать культуру максимально устойчивой ко всем негативным факторам.

Болезни и вредители

Облепиха крушиновидная представляет собой полезное и красивое растение, которое не вызывает больших проблем в уходе, однако время от времени могут возникнуть ситуации, связанные с наличием заболеваний и вредителей на растении. Наиболее характерными болезнями культуры являются следующие недуги.

• Эндомикоз – грибок, который поражает весь куст. Главный признак – сморщенные ягоды. Для борьбы нужно использовать бордоскую жидкость и антибиотик. Обработка проводится весной и осенью. Больные ягоды удаляются.
• Парша – поражение растения, развивающееся на листве, коре и ягодах. Если не избавиться от проблемы, растение засохнет. Для борьбы необходимо удалить все зараженные ветки и сжечь их, а куст обработать 3% раствором «Нитрофена».
• Фузариозное увядание – поражение листьев, побегов и ягод. Если не бороться с заболеванием, листва засохнет и опадет. Чтобы не допустить заражения, необходимо своевременно прореживать кусты, удалять проблемные ветки и сжигать зараженные.

Помимо болезней, есть еще и вредители, которые могут помешать облепихе нормально расти и развиваться. Наиболее распространенными являются следующие паразиты.

• Тля появляется на листьях, после чего они скручиваются и со временем засыхают и опадают. Чтобы избавиться от проблемы, нужно опрыскать растения «Фитовермом» или сделать раствор на основе нашатырного спирта.
• Паутинный клещ провоцирует повреждение бутонов и почек, появление паутины по всему растению. Для борьбы используются «Фитоверм», инсектициды «Актара», «Здоровый сад» и другие.

Посадка облепихи: как правильно сажать и когда — весной или осенью

Никогда не подумала бы, что облепиха такое вредное растение. Но посадив её на участке с помощью семян, поняла, что совершила большую ошибку. Ягоды были мелкие, кислые и невкусные, а корневая система стала чрезмерно большой и разрослась на несколько метров. Вот тут я и задумалась, что скорее всего, посадила её неправильно. В данной статье опишу все ошибки выращивания этой культуры и расскажу, как же правильно сажать и обходиться с этим растением. Облепиха обладает множеством лечебных свойств. С помощью ягод, листьев и веток лечат склероз, язву желудка, обморожения, подагру, ревматизм, ожоги, расстройства желудка, сахарный диабет и многие другие болезни. Её плоды насыщены разными полезными кислотами, витаминами C, E, B1, B2, PP, K, марганцем, бором, каротином, железом и т.д.

Незаменимое лекарственное растение для всего организма! Когда же и каким способом сажать облепиху и как за ней ухаживать? При семенном посеве хорошего урожая не получится, поэтому лучше всего – это выращивание саженцев. Посадка облепихи практически не имеет отличий от высаживания других плодовых деревьев, но всё же характеризуется своей спецификой.

Выбираем место, время и саженцы

Облепиха в дикой природе растёт на берегах озёр, затопляемых участках рек, склонах гор до высоты 2100 м. Культура широко распространена в Сибири. Её высаживают для закрепления песчаного грунта, дорожных откосов, оврагов. А всё потому, что у облепихи поверхностная, окутывающая верхний слой земли корневая система, и распространяется она далеко за крону дерева. Поросль можно обнаружить в радиусе 3–5 метров. Кроме того, это двудомное растение: если хотите получить урожай, то высаживать нужно минимум два куста: мужской и женский. При планировании участка под облепиху обязательно учитывайте эти особенности.

Дикая облепиха обычно растёт у водоёмов и на склонах гор

Когда сажать лучше

Лучшее время для посадки — весна, до распускания почек на саженце. Даже взрослая облепиха плохо перезимовывает: при малоснежных зимах поверхностные корни вымерзают, часть ветвей засыхает. К тому же у этой культуры очень короткий период покоя, при первой же оттепели она распускает почки, которые попадают под сильные весенние заморозки. А у молодого и неокрепшего кустика шансов выжить в результате осенней посадки ещё меньше. Ему нужно адаптироваться и хорошо укорениться на новом участке. За короткую осень сделать это невозможно. Есть рекомендации высаживать облепиху летом, отказавшись от осенней посадки. Однако летом лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.

Выбор посадочного материала

Чаще всего садоводы просто выкапывают у себя в саду корневую поросль и щедро делятся ею с соседями. Из такого посадочного материала в большинстве случаев вырастает сильно колючий дичок с мелкими и кислыми ягодами. Причина в том, что культурные сорта прививаются на дикие, их корневая поросль повторяет свойства подвоя, а не сортовые. При покупке саженцев это тоже нужно учитывать, недобросовестные продавцы стремятся использовать для своей выгоды способность культуры давать много поросли.

Особенности выбора саженцев облепихи:

1. Покупайте только районированные сорта, приспособленные к климату вашего региона.
2. Нужно минимум два саженца: мужской и женский, но обычно на один мужской сажают 3–4 женских.
3. Мужские и женские невозможно различить до вступления в плодоношение, то есть пока не начнут закладываться цветочные почки. Поэтому покупайте саженцы, выращенные из черенков. Они и повторяют материнские свойства, и уже легко различимы по полу.
4. Сорт мужского саженца не имеет значения, он нужен только для опыления, ягод на нём не будет. Можно не покупать, а взять поросль у соседей или в дикой природе.

У женских растений облепихи почки мелкие, располагаются попарно, мужские крупнее, покрыты множеством чечевичек

Различить взрослые растения по полу просто, если перед вами оба представителя и их можно сравнить. У женских почки мелкие и аккуратные, расположены попарно, у мужских — крупные, шероховатые, покрыты чечевичками. Цветение проходит незаметно, ещё до распускания листьев. У женских в пазухах чечевичек появляются зелёные мелкие пестики по одному, реже по 2–3, а у мужских — бурые пылящие тычинки, собранные в короткий колос.

Видео: как отличить мужское растение облепихи от женского

И ещё одна особенность при выборе саженцев облепихи: на её корнях есть круглые наросты — клубеньки. Неопытные садоводы принимают их за признак болезни, отказываются от саженцев или обрывают эти образования. Между тем подземные клубеньки играют важную роль, с их помощью облепиха добывает себе питание — усваивает азот из воздуха. У взрослых растений такие наросты достигают величины куриного яйца. По наблюдениям садоводов, если дерево растёт на плодородной земле, то наросты мелкие, почти незаметные, а на бедных, наоборот, крупные.

Выращивание облепихи

Облепиха довольно зимостойкая, однако, в зимы с резкими перепадами температуры подмерзают древесина и, особенно, цветковые зачатки мужских растений. Генеративные почки у облепихи закладываются на приросте текущего года. Урожайность в значительной степени зависит от погодных условий. В плодоношение семенное потомство облепихи вступает на 4-5 год, вегетативное — на 3-4 год.

Цветет облепиха одновременно с началом роста листьев, мужские и женские цветки невзрачные, без аромата. Плоды созревают одновременно через 90-100, дней после цветения. Форма плода варьирует от шарообразной до продолговато-овальной, цилиндрической, масса плодов от 0,07 до 1,1 г, окраска от светло-желтой до красной.

Корневая система облепихи размещается, в основном, в верхних горизонтах почвы, что следует учитывать при выращивании ее в саду. В естественных зарослях облепиха распространяется чаще всего за счет отпрысков, которые появляются на корнях первого порядка, залегающих на глубине 5-15 см. Уже через 2-3 года отпрыски плодоносят, но собственная корневая система их развивается сла6о и связь с материнским растением сохраняется.

Интересной и важной особенностью корневой системы облепихи является наличие клубеньков. Работами многих исследователей установлена азотофиксирующая роль клубеньковых образований облепихи

Иногда, по незнанию, клубеньки принимают за корневой рак, обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Облепиха относится к светолюбивым растениям. В загущенных посадках, в тени высокорослых растений и при плотном стоянии в естественных зарослях она растет вверх и слабо ветвится. От недостатка света гибнут молодые отпрысковые растения.

Облепиха. Victor Zolotuhin

Сорта облепихи

Великан

Продается сорт, как правило, в виде кустарников, а также в виде деревьев. Крона у растений конусовидная, без шипов.

Высота деревьев может достигать 3,5 метров. Плоды цилиндрической формы, ярко-оранжевого окраса, кисло-сладкие на вкус. Ягоды располагаются на короткой плодоножке.

Алтайская

Крона деревьев практически не имеет шипов. Созревание ягод приходится на август. Масса плодов 0,7 грамма.

Ягоды сладкие на вкус, имеют ананасовый аромат. Плоды характеризуются легким отделением от плодоножки.

Чуйская

Крона кустарников редкая, но раскидистая и хорошо поддается формированию. Культура относится к высокоурожайным сортам облепихи.

С одного кустарник можно собрать до 12 килограмм плодов. Форма ягод овальная и немного удлиненная. Вызревание происходит летом.

Способы черенкования облепихи

Об этом методе поговорим особо. Данный вид размножения облепихи особо распространен, так как он позволяет получить качественный посадочный материал быстро и с сохранением всех сортовых особенностей, как в питомнике. Разделяют размножение зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение облепихи этим способом позволяет сохранить все полезные и вкусовые свойства растения и его плодов. Он применяется повсеместно

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки – это срезанные веточки впавшего в спячку растения. Их заготавливают в холодное время года, лучше всего в ноябре, срезая секатором веточки толщиной более 5 мм. Помещают в прохладное помещение и хранят до весны.

Весной их обрезают до длины 18-20 см, помещают в воду на двое-трое суток. Потом 20 часов держат ветви в растворе средства способствующему образованию корней. Уже за это время может начаться распускание почек и образование корней. Значит, пришла пора их высаживать.

Черенки облепихи

Показателем времени высадки является температура почвы не менее 10 градусов на глубине 8-10 см. Посадка производится на легкие почвы, которые подготавливают еще осенью. Обязательно нужно внести перегной, который за зиму станет очень хорошим удобрением. При тяжелых почвах вводят песок.

Грядка должна располагаться не очень высоко, чтобы сохранять необходимую влажность при росте отростков. Весной грядку перекапывают, и сажают укоренившиеся черенки в почву. Над землей должно остаться не менее 1-2 почек. Посадки обильно поливают и мульчируют.

Таковыми показателями являются:

1. Длина корней 20 см и более.
2. Высота над землей более 50 см.
3. Диаметр корневой шейки около 10 мм.

Пересаживать их нужно весной. Остальные деревца оставляют до следующего сезона.

Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки берутся у растения, которое находится в активной стадии жизни. Это теплое время года – лето. Брать посадочный материал лучше с неплодоносящих растений, потому что соки и силы дерева не ушли в плоды.

Для образования корней на зеленых черенках нужно использовать тепличку. Землю в ней нужно тоже определенным образом подготовить. Для этого насыпают слой гравия 10-15 см, потом слой плодородной земли и смесь торфа с песком.

Зеленые черенки

Одновременно подготавливают сами черенки:

• срезают отростки длиной 10-15 см;
• удаляют нижние листья;
• связывают пусками;
• помещают в раствор средства для образования корней;
• высаживание в парниковую грядку производят через 12-15 часов.

Влажность поддерживают за счет регулярного опрыскивания. Притенение от солнца пойдет саженцам на пользу.

Через 15 дней после высадки веточек должны появиться первые корешки. На этом этапе производят обильный полив каждый 12 часов и понемногу приоткрывают пленку парника. А примерно через 30 дней пленку совсем снимают.

Удобрения в этот период спровоцируют активный рост корней и развитие самого будущего деревца. Калийно-фосфорные добавки придутся по вкусу черенкам.

До наступления заморозков саженцы утепляют соломой, а с появлением снега усиленно им забрасывают.

Посадку на новое место производят, если растение отвечает требуемым параметрам (как и в случае с одревесневшими черенками). Некоторые черенки могут вырасти до таких размеров уже к весне

Тогда их осторожно пересаживают на постоянное место, а остальные черенки оставляют расти еще год

Таким образом, мы рассмотрели основные способы, отвечающие на вопрос – как размножить растение облепихи. Для осуществления данных приемов нужно совсем немного опыта и заботливый уход.

Сбор урожая

Проводят при полном созревании плодов с конца августа до середины сентября. Плодоносные веточки, имеющие слабый прирост, можно срезать целиком и собирать плоды с них в помещении. Обычно они засыхают после плодоношения. Быстрее пойдет дело, если собирать плоды в подвешенный за изогнутую ручку зонт. Сбор облепихи занятие, конечно, невеселое, но она этого стоит. Кушайте на здоровье.

Читайте далее:

• Слива – своенравная южанка.
• Защита сада и огорода от вредителей.
• Топинамбур – чудесная земляная груша.
• Профилактические меры борьбы с вредителями огорода.
• Апрель для садовода.
• Распространенные ошибки садовода.
• Чем заниматься в саду в июле?.
• Причина заболеваний растений.
• Картошка – второй «хлеб».
• Популярные сорта рябины.

Галина Антонова

Цель моего блога это делиться информацией с теми, кто так же как и я помешан на здоровом образе жизни. Почему именно блог а не обычный сайт? Блог это в моем духе. Я бы не хотела заполнять сайт информацией найденной на просторах интернета.

Уборка урожая

Типовые виды плодоносят не слишком обильно. А вот сортовые представители отличаются высокими показателями продуктивности. Урожай формируется на побегах ягодника. Располагаются ягоды очень густо. Часто ветви покрыты шипами, что требует от садовода при сборе большого количества времени и терпения. Начинают уборку в конце лета.

Если целью выращивания является получение сока, лучше отложить сбор до начала осени

Внимание!
Сильно затягивать с уборкой нельзя. Плоды склонны к растрескиванию.. Рекомендации по обрыванию ягод облепихи:

Рекомендации по обрыванию ягод облепихи:

• урожай срезают от верха к нижней части веточек;
• при уборке надевают на руки перчатки, чтобы не было травм о шипы и кожных высыпаний;
• чтобы не загрязнять одежду, надевают фартук: сок облепихи отстирать не удастся;
• плоды не моют, иначе потеряется часть сока — лучше перед сбором провести дождевание, смыв с них грязь;
• для урожая используют эмалированную посуду;
• переработку собранной облепихи проводят в тот же день, не допуская выделения сока.

Есть несколько вариантов уборки. Наиболее распространённые и широко используемые:

• Традиционный. При этом методе срывают каждую ягодку, что занимает много времени и сил. Для облегчения процесса прибегают к помощи разных средств. Можно использовать палку с крюком. С его помощью снимают плоды с побега, предварительно подготовив ёмкость, в которую ягодки будут падать.
• При последующей заморозке. В таком случае проще сразу провести обрезку, удалив ветви с плодами и сразу поместив их в морозилку. Замороженный плоды гораздо проще снимать. Времени уйдёт в разы меньше, кроме того, практически нет риска поцарапаться.
• Приём, используемый при дальнейшей подготовке сока. Хорошо вымывают руки или используют перчатки. Выжимают сок прямо на ветке, начиная от основания и ведя к концу побега. Готовый сок должен попадать в предварительно подставленный таз. На 5 л ценного продукта уходит около 1 часа.

Выбор и подготовка саженцев для посадки

Наиболее удачно приживаются двухлетние растения. Однако если грамотно ухаживать за однолетним саженцем, то есть вероятность вырастить сильное дерево и получать ежегодно хороший урожай ягод. Здоровый саженец должен быть в высоту 35-50 сантиметров и диаметром 0,8 сантиметров. Оптимально, если у саженца будет не меньше трех основных корневых отростка и много мочковатых.

Кора растения не должна иметь бурых пятен и должна выглядеть эластично. Отсутствие на коре потемнений говорит о том, что саженец пригоден к посадке и сможет перенести заморозки.

Выкапывание лунки

Лунки должны быть размером 0,6 х 0,6 х 0,6 метра. На дно должен быть засыпан дренаж примерно 10-12 сантиметров толщиной. В лунке следует сделать холмик и поместить туда растение вертикально, аккуратно расправив корни. Далее засыпать органические удобрения, песок и почву в равных пропорциях. Корневую шейку нужно заглубить примерно на 3-5 сантиметра. Затем сформировать лунку и полить двумя ведрами воды. Далее сделать мульчирование.

Схема посадки

Стоит помнить, что необходимо на одном участке высаживать как женское, так и мужское дерево. Культура имеет развитую крону, поэтому оптимальное расстояние между кустарниками не должно быть меньше 2,5 метра. Существует два метода высадки облепихи:

1. Поместить мужской саженец в центре, а вокруг высадить женские деревья;
2. Мужское дерево посадить с подветренной стороны, а за ним женские саженцы облепихи.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

Представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиха крушиновидная

Её мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта

• Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
• Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
• Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
• Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
• Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта среднего срока созревания

К таким сортам относятся:

• Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
• Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
• Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
• Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
• Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

• Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
• Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
• Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
• Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
• Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Выращивание облепихи

Облепиха морозоустойчивая, светолюбивая культура, малотребовательная к условиям окружающей среды. Крона может выносить морозы до -30..-40 °С, а корневая система до -25 °С. Если при глубоком снежном покрове создаются в почве условия плюсовых температур (при минусовых наружных), корневая система облепихи начинает выпревать. Растение заболевает и может погибнуть. Поэтому в заснеженных регионах средних широт, где нередки оттепели, уменьшают слой снега, откидывая его от ствола. Этот прием выравнивает температуру и предотвращает выпревание.

Выбор участка

Корневая система облепихи поверхностная и горизонтально простирается за пределы кроны. Культура не любит близкого соседства других культур и частой обработки почвы. Поэтому для нее выбирают место, где вокруг будет достаточно свободной площади и освещения. Нежелательные предшественники для облепихи: абрикос, черешня, слива, вишня из косточковых, яблоня, груша из семечковых, земляника, малина). Посадочный материал лучше всего покупать в питомниках в виде 2-3 летних хорошо укорененных саженцев. Облепиха в засушливые годы нуждается в поливе. Высаживать культуру нужно на участках с уровнем стояния вод выше 1-2 метров от поверхности земли, так как она не выносит застоя воды.

Облепиха крушиновидая (Hippophae rhamnoides). Tom DeCoste

Подготовка почвы

Лучшими почвами для облепихи являются плодородные, водо– и воздухопроницаемые, с нейтральной реакцией. Если почвы тяжелые, то перед посадкой готовят большие посадочные ямы, которые заправляют специально подготовленным грунтом. Верхний слой выкопанной почвы 1:1 или 1:2 смешивают с перегноем или перегноем с добавлением песка. На каждую посадочную яму вносят по 50-60 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Можно использовать нитроаммофоску из расчета 60-80 г на посадочную яму. Удобрения с почвой следует тщательно перемешать. В зависимости от вида почвы на участке количество и соотношения удобрений могут быть другими.

Качество саженцев и правила посадки

На одну семью достаточно 2-3-4 женских растения и 1 мужское (опылитель). Если мужские растения есть на соседних участках, то можно мужское не покупать.

При выборе саженцев для посадки необходимо обратить внимание:

• саженец должен иметь 2-4 скелетных корня 15-20 см, обросших мочковатыми корешками,
• ствол высотой до 40-50 см с несколькими боковыми побегами,
• кора эластичная, гладкая, без отслаивания, побуревшая кора свидетельствует о подмерзании саженца в весенний период; такие саженцы покупать рискованно.

За несколько часов до посадки саженец помещают в емкость с водой, добавляют корневин. Можно опустить корни саженца перед посадкой в глиняную болтушку.

Посадочные ямы располагают через 1,5-2,0 м. Высаживают саженцы весной, что дает возможность адаптироваться к условиям произрастания, развить хорошую корневую систему. Посадочная яма 50х50х60 см, может быть больше, если почва требует добавления больших количеств перегноя, торфа, песка и других ингредиентов для улучшения физических свойств. Известь для нейтрализации закисленных почв вносят осенью. В посадочную яму вносят почвенную смесь, формируя бугорок посередине. По нему расправляют корневую систему саженца и закрывают оставшимся грунтом. Грунт уплотняют, заливают постепенно 1,5-2,0 ведра воды, мульчируют мелкой мульчей (торф, перегной, стружки). При посадке корневая шейка заглубляется в почву на 5-7 см. Этот прием будет способствовать образованию дополнительных корней. Чтобы стволик под напором ветров не согнулся, его подвязывают к опоре через восьмерку лентой или шпагатом.

Облепиха крушиновидая (Hippophae rhamnoides). arjuna_zbycho

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, «половую» принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

1. в июне нарезать с куста черенки длиной около 15 см и удалить у них по три нижних листа;
2. обработать место среза стимуляторами роста (Иммуноцит, Гетероауксин, Корневин, Гумисол, Цикон и т.д.) и прикопать черенки в теплице, (температура в ней должна быть около 28°С и влажность до 90%);
3. через день поливать и опрыскивать черенки;
4. при появлении первых корней внести в грунт гранулированный суперфосфат из расчета 2,5 г на кв.м;
5. до конца августа постепенно понижать температуру в теплице, проветривать, а перед высадкой подкормить саженцы фосфорно-калийным удобрением (по инструкции);
6. в конце лета – начале осени пересадить укоренившиеся черенки облепихи на улицу и оставить зимовать;
7. весной пересадить саженцы на постоянное место.

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Применение облепихи

Плоды облепихи используются для получения облепихового масла, применяемого в медицине

Плоды являются важной составляющей частью зимней пищи птиц

Из плодов облепихи готовят облепиховый сок, пюре, повидло, мармелад, варенье, начинки для конфет. Сок используется для получения и ароматизации вина, прохладительных напитков, наливок, настоек; свежие плоды после промораживания несколько теряют горечь и используются для приготовления киселей, настоек и желе.

В народной медицине масло облепихи используется внутрь при авитаминозах (цинге, куриной слепоте), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Листья в Средней Азии употребляют наружно при ревматизме. Очень широко плоды и листья облепихи используются в восточной медицине.

Листья облепихи накапливают дубильные вещества, которые являются действующим началом лекарственного средства — гипорамина, обладающего противовирусной активностью.

Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для лечения чешуйчатого лишая, болезни Дарье, ожогов, обморожений, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран, трещин и тд.

Семена применяют как легкое слабительное.

В косметике из масла облепихи готовят питательные маски для кожи; отвар плодов и веток используют при облысении и выпадении волос.

Облепихи используются для закрепления песков, дорожных откосов, оврагов, для живых изгородей. Также облепиха широко применяется и как декоративное растение.

Облепиха. Shihmei Barger

Советы

Если возникает вопрос: облепиха мальчик или девочка, как узнать и отличать кустарники, необходимо знать на него ответ до момента высадки растения в грунт. У растения имеется 2 типа почек: ростовые, которые еще называют вегетативными, и плодовые (плодово-ростовые, генеративно-вегетативные). Если рассматривать внимательно, то почка, относящаяся к ростовой, будет одинаковой, у женских и мужских кустарников. Различия идут по плодоворостовым почкам – мужские почки заметно крупнее и имеют несколько темных чешуек.

Важно помнить! У молодых растений, вне зависимости от пола, в первый сезон происходит формирование исключительно ростовых почек, поэтому определить мужское растение или женское в этот период очень сложно. Рекомендуется приобретать для своего сада облепиху, которой уже исполнилось 3 или 4 года, поскольку у нее уже полностью сформированы все виды почек

У молодых кустов определению пола поможет лист. Особенность, которую имеет мужская особь облепихового растения, – листья крупнее размером

Рекомендуется приобретать для своего сада облепиху, которой уже исполнилось 3 или 4 года, поскольку у нее уже полностью сформированы все виды почек. У молодых кустов определению пола поможет лист. Особенность, которую имеет мужская особь облепихового растения, – листья крупнее размером.

Для того чтобы не совершить ошибку и приобрести необходимое растение («мальчика» или «девочку»), лучше всего посетить питомник. Здесь облепиху любого из сортов размножают вегетативно, специалисты отслеживают пол растения. Также в питомнике имеются саженцы с прививкой (универсальные), поэтому сорт приобретенного кустарника будет гарантированно плодоносить. Преимущество приобретения в питомнике состоит также в том, что можно выбрать необходимый сорт, в котором будут учтены вкус, цвет ягод и даже их размер.

Важно! Все деревья должны расти максимально близко друг от друга, желательно не дальше 50 м. Если мужское растение находится далеко (через несколько участков), то облепиха будет плодоносить, но, скорее всего, очень слабо

Когда удалось распознать пол облепихи, то нужно выбрать и подготовить земельный участок для нее. Почва должна быть хорошо перекопана, полита и удобрена (без внесения азота). Для того чтобы гарантировать обильное плодоношение, нужно выбрать 1 мужское растение на 5 женских кустов.

Можно самостоятельно посадить растение, взяв корневой отпрыск, но необходимо точно знать пол материнского растения. Проверить, не допущена ли ошибка, можно будет только на 2-3 сезон после посадки, если растение молодое, именно поэтому рекомендуется выбирать взрослое растение, если опыта в садоводстве недостаточно.

Специалисты должны помочь в том, чтобы человек понял, как определить пол выбранного растения облепихи, поскольку не все садоводы знают тонкости и нюансы этого процесса. Также в процессе определения половой принадлежности облепихи помогут побеги – у мужских особей они мощные, хорошо сформированные, у женских кустарников – более компактные.

Важно различать кустарники, чтобы создать красивые, с точки зрения ландшафтного дизайна, посадки, способные приносить хороший урожай. Гарантированно различить их можно у взрослых растений

В процессе ухода облепихе потребуются полив и прополка, так как трава забирает необходимые питательные компоненты. Если их недостаточно, то понадобится также подкормка весной и осенью.

Таким образом, узнаваемый многими раскидистый кустарник с оранжевыми ягодами требует к себе повышенного внимания. Облепиха и вопрос, как отличить мужское растение от женского, – основные моменты, которые волнуют начинающего садовода.