Яблоки гниют на дереве: причины и способы борьбы с проблемой

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – средства борьбы и профилактики

Разумеется, как и в подавляющем большинстве случаев, лучшее средство борьбы с монилиозом – его грамотная профилактика. Всегда проще не допустить развития заболевания, чем потом долго его лечить.

Для начала стоит поинтересоваться сортами яблони, относительно устойчивыми к монилиозу (к сожалению, полностью устойчивых к нему сортов не существует). Это могут бытьАйдаред, Славянка, Бабушкино, Пепин шафранный, Кандиль Синап, Уралец, Пармен зимний золотой. Интересно, что яблони летних сортов страдают от этой болезни в сезоне раньше, зимние – позже.

Бурному развитию плодовой гнили способствует загущение посадок. Значит, одна из необходимых мер профилактики монилиоза – грамотное расположение плодовых деревьев на участке (следует по возможности выбирать возвышенные и хорошо проветриваемые места), а также своевременная формирующая и санитарная обрезка яблонь, в результате которой будет улучшаться освещенность и воздухопроницаемость крон.

Обязательно нужно ухаживать за приствольными кругами, регулярно перекапывать почву и подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Эти мероприятия позволяют снизить риск поражения яблонь не только плодовой гнилью, но и другими опасными болезнями.

Весь период вегетации нужно следить за состоянием плодовых деревьев – собирать и сжигать опавшие листья и пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения, своевременно удалять поврежденные веточки и побеги.

Во время сбора урожая следует аккуратно обращаться с плодами и не закладывать на хранение яблоки с любыми признаками повреждения (трещины, лопнувшая кожура, вмятины).

Однако, даже соблюдая правила агротехники, не всегда удается избежать распространения монилиоза – садоводы не в силах повлиять на капризы погоды, к тому же возбудитель может переселиться с соседнего участка. Поэтому зачастую без применения химикатов-фунгицидов не обойтись.

Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью) или Хорусом, Фталаном, Купрозаном, Абига-Пиком (по инструкции). На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.

За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.

Особенно важно защитить плодовые деревья от развития парши, которая способна провоцировать монилиоз. За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада

Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня

За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.

Осенью, после сбора урожая, обработайте деревья раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, расход – 2-3 л на дерево), что поможет уничтожить остатки инфекции.

Монилиоз (плодовая гниль) садовых деревьев – весьма опасное заболевание, которое к тому же быстро распространяется и легко поражает соседние растения. Гораздо легче своевременно заняться профилактикой его появления и тщательно соблюдать агротехнику, чем позже долго пытаться избавиться от напасти.

Как лечить — поэтапная инструкция

Пустоты в стволе, ветке появляются у старой и молодой яблони. На схему лечения размер дырки не влияет, но от величины полости и ее особенностей (сухая, гниет, заражена грибком) зависит выбор пломбировочного материала. Главная задача лечения — создать пломбу, перекрывающую доступ воздуха и влаги к древесине. Рассмотрим, что и как нужно сделать на каждом этапе.

Очистка

Лечение начинается с очистки полости. Любым острым инструментом (долото, стамеска, садовый нож, электродрель с насадками) удаляют мертвую, зараженную, гниющую древесину. Счищают все темные участки и небольшой светлый слой, в который могли проникнуть патогены. Изгибы очищают изогнутой столовой ложкой, подсвечивая фонариком. Иногда, чтобы добраться в труднодоступное место, приходится выпиливать проход. Края тоже нужно выровнять, спилив сухую ткань.

После этого полость освобождают от мусора, протирают и оставляют просыхать — к обработке фунгицидами приступают, когда древесина будет сухой. Чтобы не спровоцировать повторное заражение, собранный в пакет мусор утилизируют за пределами участка.

Бывает, что внешне дерево выглядит здоровым, но при простукивании ствола под корой обнаруживают пустоту. В этом случае кору выпиливают, освобождая доступ, и очищают образовавшееся внутреннее дупло так же, как и открытое.

Дезинфицирующая обработка

Проводят дезинфекцию в сухую безветренную погоду. Чтобы защитить кожу и слизистую глаз, надевают очки, плотную одежду. Наружные слои древесины внутри полости обрабатывают дезинфицирующими составами:

• 1-3% раствор медного купороса — 100-300 г/10 л воды;
• 5% раствор железного купороса — 500 г/10 л;
• марганец — ярко-розовый раствор;
• 3% раствор карболовой кислоты.

Если древесина сильно поражена грибковой инфекцией, то дополнительно обрабатывают раствором бордоской жидкости, коллоидной серы, фунгицидами широкого спектра действия.

Этими средствами обмазывают стенки полости или, если повреждение неглубокое, полностью заполняют предварительно очищенное углубление, сформировав слой вровень с поверхностью ствола. После высыхания место раны заматывают х/б тканью (бинт, мешковина), края смазывают садовым варом, а ствол обматывают пленкой, чтобы исключить попадание влаги.

Большое дупло обрабатывают 3-5 раз в течение 2-3 недель, небольшое — 1-2 раза.

Пломбировка небольшого дупла

Для заделывания маленькой полости из здоровой древесины вырезают пробку, подгоняют по размерам, дезинфицируют любым фунгицидом и забивают в дупло, предварительно положив туда садовый вар. Излишки пробки срезают и смазывают ствол в этом месте варом. Когда он просохнет, сверху красят масляной краской на натуральной олифе.

Также небольшое и неглубокое дупло (диаметр менее 25 см) можно заделать густой цементно-песочной смесью (1:3 или 1:4). Сначала в него закладывают переплетенную проволоку, скрепленную гвоздями, щебень, затем маленькими порциями добавляют цемент. Следующий слой кладут после полного высыхания предыдущего. Поверхность пломбы выравнивают мастерком, мокрой резиновой перчаткой и оставляют сохнуть. Когда высохнет, смазывают олифой или охрой.

Подойдет и монтажная пена — не пропускает воздух, влагу. Увеличиваясь в размере, она плотно заполняет все изгибы, трещины. Лишнюю до застывания легко убрать рукой, застывшую срезают острым ножом. После полного высыхания место пломбировки смазывают охрой, олифой, масляной краской, поскольку полимер чувствителен к воздействию ультрафиолета.

Пломбировка больших полостей

Большое дупло (25 см и более), как и маленькое, тоже можно заделать монтажной пеной по тому же алгоритму. Если применять цемент, то технология немного отличается — чтобы цементная смесь (1:3) не крошилась, слои прочнее скреплялись, в конце замеса добавляют 1-1,5 ст. л. олифы. Смесь должна получиться пластичной, удобной для использования.

Часть полости заполняют мелким битым кирпичом, щебнем, затем постепенно добавляют цемент. Чтобы он не вытекал, отверстие закрывают доской. Как только слой затвердеет, снова подсыпают кирпич и добавляют цемент. Таких слоев может получиться несколько. Если полость обширная, то для упрощения доступа выпиливают искусственный проход.

Излишки материала убирают, поверхность пломбы заглаживают — она не должна выступать над поверхностью ствола. После высыхания (на это потребуется около недели) красят масляной краской (2-3 слоя).

Ежегодно, чтобы стимулировать зарастание древесины, края дупла зачищают до камбия или делают надрезы по краю нарастающей коры.

Почему гниют плоды на ветках яблони?

Проблема возникновения плодовой гнили на дереве может быть связана одновременно с несколькими факторами. Плоды может поедать изнутри яблочная плодожорка или другие насекомые. Поражение грибковой инфекцией в сочетании с сырой погодой и низким иммунитетом яблок провоцирует загнивание и полную утрату урожая. Плодовая гниль может стать следствием механического повреждения яблока, в особенности при тонкой нежной кожуре.

Монилиоз

Заражение дерева грибком происходит в условиях жары и высокой влажности. Усугубляет положение наличие механических повреждений яблок и густота садовых посадок. Стадии поражения яблони монилиозом:

1. Появление на яблоке небольшого светлого пятнышка, которое увеличивается со временем.
2. Через 5-7 дней начало загнивания плода.
3. Россыпь выпуклых белых подушечек со спорами.
4. Возможно опадание зараженных яблок.
5. Мумификация плодов на ветках и на земле.

Хлороз

Заболевание свидетельствует о нарушениях в усвоении и поступлении питательных веществ внутрь дерева. Листья становятся светлыми, желтеют и покрываются гнилыми пятнами, сохраняя при этом яркий живой скелет. Постепенно болезнь распространяется и заставляет яблоки гнить изнутри, начиная с сердцевины. Понять, какое вещество недополучает яблоня, можно из внешних симптомов:

1. Железа. Желтые листья сосредоточены вверху побегов.
2. Азота. Бледность начинается с листьев нижней части веток.
3. Калия. Осветленная листва находится в центре побега.
4. Магния и марганца. Появление на листьях коричневых пятнышек.

Парша

Опасное грибковое заболевание чаще инфицирует деревья в регионах с высокой влажностью воздуха. Грибок поражает все растение полностью, обычно начиная с молодых листочков и цветов. Отличительные признаки парши:

• темные зеленые пятна на листьях, которые темнеют с течением времени;
• плод покрывается сероватыми пятнами со светлой каймой;
• яблоко трескается и опадает.

Монилиоз яблони весной

С наступлением весны начинается сумчатая стадия гриба, активное спорообразование и рассеивание, приходящееся на период распускания молодых листьев и цветков. Они быстро поражаются.

Лепестки и пестики становятся коричневыми и осыпаются, листики скручиваются и засыхают.

Поражение соцветий монилиальным ожогом может полностью погубить урожай.

Важно своевременно выполнить мероприятия, снижающие риск развития и распространения грибка. Профилактика лучше, чем задача, как вылечить яблоню от загнивания плодов

Профилактическая борьба с монилиозом яблони:

• Ранней весной провести ревизию растений, удалить засохшие ветки, произвести обрезку загущенных крон, зачистить отслоившуюся кору, лишайники, замазать поврежденные места содовым варом или краской, произвести побелку ствола и крупных ветвей известковым раствором.
• Внести фосфорно — калийные удобрения, убрать прошлогодний мусор и растительные остатки, перекопать почву у деревьев. Молодые яблоньки можно полить 2-3 раза препаратами, стимулирующими укрепление корневой системы (корнерост, гетероауксин) из расчета 5-10л на растение.
• Производить полив и поддерживать постоянную влажность почвы.
• Провести химическую обработку против вредителей и заболеваний, которые способствуют развитию монилиоза. Промышленность предлагает широкий спектр препаратов с подробными инструкциями по применению.

Что делать с гнилыми яблоками на дереве?

Во-первых, каждый садовод должен помнить, что оставлять яблоки гнить на дереве нельзя. Их обязательно следует снять и унести с участка, где утилизировать, прикопав плоды на глубину до 50 см. Оставлять их просто под чужим деревом нельзя, даже за несколько метров от сада, больные плоды служат источником заражения. Ведь споры грибка легко переносятся ветром, в результате в следующем году монилиоз снова попадет на участок.

Во-вторых, такие заболевания, как монилиоз, хлороз, парша – очень неприятные, но справиться с ними возможно. От того, как быстро отреагирует садовод, будет зависеть и здоровье его сада

Важно помнить, что чем меньше признаков заражения, тем легче будет победить болезнь и не дать яблоне засохнуть окончательно!

Полезные ссылки:

Цементирование дупла. Чем и как правильно заделать дупло в яблоне

Появление в старой яблоне дупла является довольно часто встречаемой проблемой. Садоводы сегодня используют различные способы лечения такого образования. В этой статье будет рассказано, чем и как заделать дупло в яблоне.

Причины появления

Формирование в стволе яблони дупла является довольно опасным явлением, так как оно имеет склонность к расширению. Наиболее часто причина развития такого образования кроется в инфицировании дерева раневой гнилью. Ее возбудителем является сапрофитный грибок каверна.

Из-за заражения здоровых близлежащих тканей эта болезнь постоянно прогрессирует. Поэтому на стволе, если не предпринять никаких мер по борьбе, образуется большое дупло. К появлению грибковой инфекции приводят различного рода механические повреждения (при отсутствии их правильной обработки). Такие повреждения могут появиться в следующих ситуациях:

неправильная обрезка ветвей;
сломы веток при сильном ветре;
повреждение ствола грызунами.

Из-за появления дупла яблоня начинает снижать объемы урожая, а также становится более ломкой. В результате, если не бороться с этой проблемой, пораженное грибком дерево вскоре погибнет. Поэтому, чтобы спасти яблоню, нужно знать, что делать в этом случае. Ведь при неправильном лечении можно только навредить дереву.

Чем заполнить дупло

Садоводы, чтобы закрыть дупло, используют следующие материалы:

• монтажная пена. Является простым способом, так как пенить отверстие можно легко и быстро;
• цемент. Для его применения отверстие следует забить мелким щебнем или битым кирпичом. Только после этого дупло можно замазать цементом.

Кроме цемента и монтажной пены такие образования можно закрыть пробкой из древесины твердых пород. Какой бы материал ни использовался, его сверху рекомендуется обработать садовым варом или краской.

Инструкция по заполнению

Чтобы остановить гнилостные процессы внутри дерева с дуплом, необходимо знать, как залечить эту «рану» правильно чтобы избежать рецидива.

Залечить дупло любого размера можно, проделав следующие действия:

• вначале необходимо вычистить дупло изнутри от гнилой ткани;
• далее обработать отверстие биологически нейтральным материалом;
• выбрать материал, с помощью которого будет осуществляться заделывание;
• закрыть дыру с его помощью.

В зависимости от вида выбранного материала сделать закрытие отверстия можно различными способами. Рассмотрим каждый вариант заделки более детально.

Пломба, выполненная из монтажной пены, изготавливается следующим образом:

• перед запениванием отверстия из него удаляется вся труха и прочий мусор;
• затем внутренняя поверхность дупла обрабатывается раствором медного купороса. Для его приготовления в стакане обычной воды нужно растворить две чайные ложки (берутся без горки). Обработка выполняется в защитной одежде, очках и маске. Лучше всего наносить раствор с помощью пульверизатора или макловицы;
• после обработки должно пройти 3–4 часа. За это время раствор полностью высохнет;
• далее кромка отверстия обмазывается садовым варом;
• затем приступаем к задуванию монтажной пены;
• когда она затвердела, ее излишки аккуратно срезаются острым садовым ножом.

Чтобы предупредить порчу такой полимерной пломбы под влиянием солнечного света ее сверху необходимо закрасить масляной краской. Как видим, работа с монтажной пеной довольно проста и позволяет быстро решить проблему даже большого дупла в старой яблоне.

Пломба, приготовленная с помощью цементного раствора, в дупле создается следующим образом:

• вначале отверстие с помощью скребка очищается от некротической ткани;
• далее для дезинфекции готовится 5% раствор медного купороса. Чтобы его получить в 0,4 л воды (она должна быть теплой) следует развести 4 чайные ложки голубого порошка;
• затем нужно надеть маску, перчатки с очками и приступить к обработке раствором дупла;
• после обработки древесина должна просохнуть;
• затем в отверстие засыпается мелкобитый кирпич;
• при большом диаметре отверстия используется арматура;
• далее готовится цементный раствор стандартной консистенции (вид густой сметаны). Для его приготовления используется 3 л песка и литровая банка цемента. После этого в смесь добавляется столовая ложка олифы. Раствор нужно хорошо перемешать;
• далее дупло замазывают цементом. Раствор следует выводить в один уровень с корой. Поэтому до его застывания все излишки следует убрать. Поверхность пломбы заглаживается рукой, на которую надета резиновая перчатка.

Цементная пломба должна сохнуть в течение 6 дней. После высыхания поверхности пломбы заделанное отверстие покрывается масляной краской. Она наносится в два слоя.

Лечение дупла у старой яблони обоими способами выполняется поздней осенью.

Полив деревьев

Плодовые деревья в разный период своего существования в саду требуют разного подхода к поливу. Итак, когда и сколько поливать, чтобы фруктовый сад ежегодно радовал своим урожаем?

Рано или поздно садоводу приходится сажать новые плодовые деревья в своем саду. Естественно после посадки саженец необходимо полить

При этом не важно, когда вы его посадили: весной в насыщенную влагой почву, летом, высадив из контейнера, или осенью. Полив все равно необходим

Первый полив не только дает возможность насытить саженец водой, но в большей степени требуется для уплотнения почвы вокруг корневой системы. Поэтому не стоит просто выливать под саженец 2 ведра воды, наблюдая, как она растекается по всему участку, размывая рыхлую землю вокруг саженца. Лучше поставить разбрызгиватель, сделав напор воды небольшим, чтобы брызги не улетали дальше приствольного круга.

Если на участке нет водопровода, первый полив лучше производить из лейки. Вылив под саженец те же 2 ведра воды с помощью лейки, вы намного эффективнее ее потратите.

Итак, саженец посажен и полит. Если сезон не очень дождливый, полив саженца будет необходим регулярно в течение всего лета и осени. Вначале, пока земля в посадочной яме не уплотнится, придется поливать с помощью дождевалки или лейки, как и в момент посадки саженца. Затем можно будет просто класть шланг в приствольный круг и включать небольшой напор воды.

Для саженца первого года посадки полив стоит проводить не реже 1 раза в неделю. Если поливаете дождевальной установкой, следите за временем. Поливать придется около 2 часов (этот режим относится к среднестатистическому лету, в засуху придется поливать чаще).

Полив деревьев на второй год после посадки

Во второй год жизни дерева на вашем участке полив уже не столь обязателен, как в первый сезон. Теперь вы будете поливать деревце лишь по необходимости: в сильную жару или при долгом отсутствии дождей. В начале весны воды и так достаточно. Способы полива не зависят также от сроков созревания урожая.

Поливать стоит начинать в случае долгого отсутствия дождей, если при этом земля сухая, если ее копнуть лопатой. В этом случае дерево стоит полить. Время и режим полива может совпадать с режимом полива саженца первого года.

Однако и в этих ситуациях не стоит слишком усердствовать. Дело в том, что за предыдущий сезон дерево уже развило разветвленную систему корней, которой нужны не только влага, но и дыхание. Если же вокруг дерева постоянно разлита вода, то поступление воздуха в почву практически не будет. В результате корневая система может загнить, а дерево погибнуть.

Первым признаком проблем с корневой системой может являться усыхание только что распустившихся листочков. Заметив такое явление, попробуйте взрыхлить почву в приствольном круге. Если дело в избытке влаги, то это мероприятие увеличит доступ воздуха к корням и дерево постепенно восстановится.

Полив деревье в возрасте от 3 до 15 лет

Деревья в возрасте от 3 лет уже не столь требовательны к поливу. Как правило, их поливают лишь в очень засушливое лето или в период созревания плодов.

Требуется также обильный и регулярный полив в осенний период. Это дает возможность дереву лучше подготовиться к зиме и в значительной мере избежать повреждений морозами.

Особенно полезен обильный осенний полив для сливы и вишни. Косточковые уязвимы в зимние холода, однако если их хорошо напоить осенью, то и зима пройдет без особых повреждений.

Предзимний полив проводят после опадения листвы с деревьев

При этом обратите внимание на то, что разные породы и сорта сбрасывают листья в разное время, поэтому и полив осенью для каждого дерева индивидуален. Если есть возможность, поливайте раз в день по 2 ведра на дерево в течение недели

В большинстве случаев этого достаточно.

Можно ли поливать деревья методом дождевания

Дождевание можно использовать для саженцев и молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Однако нужно помнить, что делать это следует в пасмурную погоду, а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если использовать дожедание днем то капельки воды фокусируют солнечный свет и листья получат ожог.

Народные средства против вредителей сада

Против тли и гусениц

на 10л воды:

1. отвар:
   • 100г красного перца, затем добавляют еще 10 л воды;
   • 200г луковой шелухи.
2. Раствор 100г сухой горчицы

Против бабочек плодожорки

400г полыни отваривают 10 мин. на слабом огне и процеживают.

Охлажденным отваром проводят 2-3 опрыскивания яблонь:

• Первое – с 1 по 10 июня в период массовой яйцекладки плодожорки,
• последующие – с интервалом 15-20 дней.

Плодовая гниль осенью

В течение лета мицелий гриба может быть незаметным на листьях, но к концу лета начинает активизироваться и это является причиной, почему на яблонях гниют яблоки. Как с этим бороться? Ответим далее.

Листья становятся бурыми, на плодах появляются признаки заболевания. Яблоки массово гниют, осыпаются или мумифицируются прямо на деревьях.

Круг замыкается. Если не принять меры по борьбе с заболеванием, то саду будет нанесен невосполнимый урон, колонии грибка будут расширяться, а состояние деревьев ухудшаться с каждым годом.

Гнилью быстрее повреждаются ранние сорта яблок. Первая червивая падалица имеет все признаки заболевания плодовой гнилью.

Это свидетельствует о том, что поражаются, прежде всего, поврежденные плоды. В случае, когда обнаружена серая гниль на яблоне, как бороться — основной вопрос садовода. Должна быть произведена незамедлительно обработка яблони от гнили плодов, чтобы обезопасить непораженные деревья.

Споры гриба неспособны пробиться через плотную кожуру. Поэтому поздние зимние толстокожие сорта меньше болеют плодовой гнилью.

Профилактические работы

Если яблони начали гнить прямо на дерево, то остановить процесс довольно сложно. Именно поэтому, основной задачей садовода является профилактика:

Монилиоз. Не допустить развитие грибка помогут профилактические опрыскивания дерева фунгицидными препаратами. За сезон следует провести три обработки: первую в период появления завязей, вторую— спустя 2-3 недели, и последнюю — за 30 дней до предполагаемой даты сбора урожая. Для опрыскивания можно использовать такие препараты: «Фундазол», «Скор» или бордоскую жидкость.

Видео: Что такое монилоиз

Хлороз. Описываемая болезнь способна проявляться в любое время, например, весной, осенью или зимой, поэтому борьба с ней должна вестись систематически на протяжении сезона. Терапия недуга начинается с обработки дерево специальными, железосодержащими препаратами — «Феворит», «Агрикола» или народными средствами, например, смесью из медного купороса и лимонной кислоты.

Также необходимо обогатить почву, используя смесь из перегноя, железного купороса и воды. В случае прогрессирования недуга, специалисты советуют проводить инъекции железом в ствол дерева. Чтобы предупредить развитие хлороза, нужно строго контролировать внесение удобрений, регулярно подкармливать почву органическими средства и комплексами на базе железа.

Узнайте также, как заставить цвести и плодоносить яблоню.

Парша. На начальном этапе недуга можно попробовать побороть грибок при помощи биологических средств — «Фитоспорина» или «Гамаира», или бордосской жидкости. Опрыскивание культуры необходимо проводить несколько раз за сезон: в период бутонизации, в момент цветения и в период формирования плодов.

Не менее важно осуществлять лечение осенью, перед подготовкой яблони к зимовке. К сожалению, в большинстве случаев остановить паршу на деревьях посредством народных методов довольно сложно, поэтому приходится задействовать химпрепараты, например, «Скор», «Раек», «Хорус»

Видео: Как бороться с паршой на яблоне

Мухосед. Данное заболевание проявляется вследствие переизбытка азотных удобрений, повышенной влажности на участке, а также большой загущенности дерева. Поэтому, для профилактики недуга следует проводить соответствующие меры: регулярно делать обрезку, контролировать дозировку внесения удобрений, не допускать чрезмерного увлажнения почвы.

Причины возникновения монилиоза

Если в вашем саду господствует монилиоз, будьте готовы к тому, что этот грибковый недуг лишит вас порядка 70% урожая. Иногда болезнь забирает даже больше. Ее возбудителем является сумчатый грибок. Переносчиками этой заразы могут быть как одушевленные объекты, например, насекомые, так и неодушевленные явления, например, ветер. Да-да, только представьте себе, что этот недуг может переноситься и распространяться потоком воздуха — и вообразите, каких масштабов может достичь эта садовая трагедия.

Интересно, а как же сумчатый грибок добирается до плодов? Очень просто: воротами для него становятся незначительные миниатюрные ранки на плодах, оставшиеся, например, после вмешательства насекомых. Гриб может внедриться в яблоки и груши и через кору — если на ней имеются какие-то повреждения. Кстати, монилиоз — это болезнь, которой стоит бояться не только яблоням, грушам и кустикам айвы. Ею болеет и вишня, и черешня, и другие косточковые деревья. Правда, в случае с яблонями-грушами возбудитель один, а в случае с косточковыми культурами — совершенно другой.

Если грибок пробрался в дерево через кору или отверстие в плоде, он оккупирует фрукт и начинает активно развиваться. Проходит всего несколько дней — и на яблоках или грушах проявлятся первая симптоматика. Кстати, плоды фруктовых деревьев — не единственные объекты вожделения для возбудителей монилиоза. Так же охотно грибы поражают плодовые ножки, цветы садовых деревьев и их листовые пластины, уродуя всё, к чему они прикасаются.

Самым страшным во всей этой истории является то, что зараженные плоды, которые фактически погибли из-за недуга и упали с дерева на землю, еще пару лет остаются опасными источниками заражения. Только представьте себе, что при каждом дуновении ветра эта зараза распространяется по саду. Еще хуже, если погубленное монилиозом яблоко останется висеть на ветке. Погубив плод, грибок начнет передвигаться дальше — и заразит ветку, на которой висит фрукт. Если ветку вовремя не обрежут, то весной она станет источником заражения для новых молодых побегов. И так может продолжаться до бесконечности.

Дачникам следует знать, что монилиоз может буйствовать даже в тех плодах, которые давно сняты с дерева и уложены в погреб на хранение. Больные плоды становятся черными, их поверхность при этом остается глянцевой. Кажется, что обугленное яблоко вынуто из костра и при этом обмазано блестящим маслом. Если разрезать такое яблоко, то внутри его мякоть будет бурой и рыхлой.

Методы бороться с болезнями и вредителями

К счастью, методов борьбы с недугами и вредителями сегодня существует достаточно, чтобы успешно справиться с подобными проблемами.

Важно! Гнилые плоды нельзя оставлять на участке, под деревом или, непосредственно, на дереве. После сбора таких яблок, их помещают в компостную яму и через два года перепревшую субстанцию можно смело использовать в качестве удобрения.. К основным способам можно отнести:

К основным способам можно отнести:

• тщательный уход за почвой, который включает очищение участка от сорняков, рыхление и мульчирование грунта;
• внесение необходимого количества удобрений;
• правильно организованный полив деревьев;
• регулярное проведение обрезки сухих, повреждённых или заболевших веток;
• профилактическая обработка растений при помощи специальных препаратов;
• перекопка грунта и его обработка раствором медного купороса;
• соблюдение базовых правил посадки деревьев.

При появлении на культуре любых признаков заболевания, следует немедленно начинать борьбу по уничтожению. Довольно часто садоводы не обращают никакого внимания на опавшие плоды. И совершенно напрасно, ведь они являются отличной рассадой плодовой гнили и различных патогенных микроорганизмов, которые впоследствии поражают плодовые деревья.

Именно поэтому, опавшие фрукты следует полностью убирать, а почву вокруг растения тщательно очищать. Также, чтобы предупредить распространение заболеваний, нужно в обязательном порядке избавляться от плодов, которые начинают подгнивать прямо на дереве. Самый эффективный метод борьбы с недугами и паразитами — своевременный и качественный уход за садом.

КАК ОМОЛОДИТЬ ЯБЛОНЮ?

У всех растений есть максимальный срок плодоношения. И когда речь идет о плодовых деревьях, всегда хочется его продлить, ведь столько сил было отдано их посадке и развитию. При грамотном подходе яблоню можно омолодить, и тогда она продолжит радовать вкусными плодами.

Суть обновления

Залог долгого плодоношения заключается п оптимальном количестве ветвей и их правильной форме. Первые признаки ветшания яблоня демонстрирует через 30 лет после посадки: оголение скелетообразующих ветвей. Эти участки больше не плодоносят, на них не развиваются боковые побеги, падает урожайность. Плоды становятся мельче, страдают их вкусовые качества. Такие признаки, кстати, могут появиться и раньше, если за деревом не было нужного ухода.

Но даже самое ветхое дерево можно реанимировать. Для этого нужно восстановить правильную форму кроны. Конечно, дело это небыстрое, потому что операция по формированию кроны является стрессовой для дерева и если сделать все за один раз, яблоня может погибнуть. Идеально, если на все работы будет отведено 3 сезона. Итак, что надо сделать?

Содержание работ

Старые яблони обрезаем после завершения плодоношения и листопада, но до наступления морозов. Идеальная температура — 10 градусов тепла. Смысл обрезки для обновления заключается в том, что на дереве должны остаться только необходимые ветви и побеги, которые равномерно располагаются, не мешая друг другу и получая достаточное количество солнца. Ни в коем случае нельзя оставлять на дереве два лидирующих ствола, один из них придется спилить.

Не забудьте подкормить яблоню. После первой обрезки нужно внести в почву возле дерева калийно-фосфорные удобрения. Весной можно добавлять азотосодержащие смеси. Также применяются удобрения в период цветения. Если погода дождливая, составы вносите в грунт в сухом виде. В жару можно разводить их с водой.

Хронология

В хронологическом порядке все выглядит так.

1-й год: еще летом осмотрите яблоню на предмет слабых, сухих, поврежденных веток, которые надо пометить: именно их в первую очередь следует удалить осенью. Обязательно срезайте их до основания, пеньки не оставляйте. Но не убирайте больше 3 крупных веток за один сезон. Дальше займитесь кроной. Оптимальная высота яблони -4 м. Если дерево вырос ло выше, то нужно укоротить крону, но за один год можно обрезать только на 30-35 см. Одновременно следует убрать все тонкие, омертвевшие ветки.

2- й год: весной осмотрите яблоню и, если появились новые побеги, оставьте на каждой ветке по одному, остальные удалите. Осенью уменьшите высоту кроны еще на 30-35 см.

3-й год — самый важный: следует срезать половину новых побегов и закончить формирование кроны. Уберите старые и сухие ветки. На третий год уже видно состояние яблони и можно принять решение, удалять ли дополнительные побеги или позволить им сформироваться в ветки.