Посадка и выращивание картофеля по методу миттлайдера для высокого урожая

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме: “Посадка картофеля по Митлайдеру”

Вопрос №1. В каких случаях выращивания картофеля митлайдеровским способом не реален?

Не получится вырастить любые овощные культуры данным методом, если ваш огородный участок находится на болотистых или совсем непригодных для земледелия почвах. Узкие грядки сделать не получится.

Вопрос №2. Какой наилучший температурный режим подойдет для выращивания данной технической культуры таким способом?

Картофель любит свет, а если его хоть немного прикроет тень, то урожайность сразу упадет. Высаживайте данную культуру на открытой местности. Но если климат слишком жаркий, более 35 градусов, то клубни остановятся в росте. Чтобы поспособствовать их росту в такие периоды, начинают подкармливать растение смесью № 2. Наилучший рост начинается при 21-23 градусах. Так как в утренние и вечерние часы чаще всего именно такая температура, то и рост усиленный идет именно в это время суток.

Вопрос №3. Когда начинать выкапывать картофель?

Картофель выкапывается через восемнадцать дней после начала старения клубней. Ранний сорт стареет уже после цветения, а средние сорта в конце августа. При огромной ботве, целесообразно завалить ее набок, что приведет к началу ее старения. Когда зелень с ботвы сходит, значит, пора приступать к выкапыванию. Если хотите убедиться в правильности своего решения, то выкопайте один клубень и проверьте плод на зрелость.

Вопрос №4. Как перекапывать грунт перед посадкой картофеля по методу Митлайдера?

Грунт перекапывается один раз. Делать это нужно перед посадкой технической культуры. Вскапываются только грядки, междурядье не трогаем. Вместе с этим процессом, следует вносить и смесь №1. Перед вскопкой, нужно сделать разметку (45 – см ширина грядки, длина до 8-9 метров, ширина между рядами – один метр). Лунки делайте глубиной до десяти сантиметров.

Вопрос №5. Как правильно вносить посадочные удобрения?

Предпосадочное удобрение не следует хаотично раскидывать по земле, но и в определенных местах его концентрация не должна быть высокой. Удобрение вносится равномерно по всем грядкам. Затем огородный участок перекапывается, некоторые предпочитают работать культиватором. Используют как сухие подкормки, так и жидкие.

Как вырастить в коробах?

Метод заключается в посадке картофеля в сбитые из досок короба. Сначала высота короба равна ширине доски. В него насыпается земля, укладываются клубни картофеля и сверху также присыпаются землей.

Для получения раннего урожая картофеля не обязательно высаживать его в открытую почву. Вам поможет обычный деревянный ящик, дно которого покрывают двумя слоями листов бумаги. По мере роста растения увеличивается высота короба, добавляется питательный грунт и удобрения. При сборе урожая, часть досок убирается, открывая доступ к клубням.

Выбирая метод посадки в коробках, следует помнить о следующем:

• нужно регулярно проверять влажность грунта в коробе;
• растения, выращиваемые в коробах требуют дополнительной подкормки;
• рекомендовано проводить обработку от муравьев, которые любят устраивать в коробах свои гнезда.

О том, как выращивать картофель в ящиках или коробах без дна, мы писали тут.

Посмотреть видео о том, какой урожай картофеля можно собрать, посадив его в ящики:

Рекомендации по выращиванию и удобрению картофеля

После посадки растению необходимо обеспечить правильный и бережный уход. Прежде всего, вам следует регулярно поливать грядки, использовать удобрения и убирать сорняки

Очень важно, чтобы земля на огороде никогда не пересыхала, а влага и подкормка равномерно распределялись. Именно частый полив и сбалансированные подкормки гарантируют высокую урожайность

Полив грядок с картофелем

Поливать огород с картофелем следует каждый день. Полив проводится либо вручную, либо капельным способом. Если выбрали ручной вариант, используйте шланг, включив умеренный полив. Струю лучше направить под корень растений. Метод Митлайдера предполагает два варианта смесей для подкормки:

• Вариант 1. Смешайте 5 кг доломитовой муки с 40 г борной кислоты. Расход данной смеси – около 100 г на квадратный метр.
• Вариант 2. Смешайте 600 г аммофоса, 500 г сульфата магния, по 5 г молибденовой и борной кислоты, 1,4 кг аммиачной селитры, 1,1 кг сульфата калия. Расход – по 50 г средства на каждый квадратный метр.

Во время посадки рекомендуется сначала использовать первый состав для удобрения, а затем второй. Метод Митлайдера предполагает осуществление трех подкормок в течение лета: первую мы проводим при посадке растений, вторую – когда высота растений достигнет 15 см, и третью – перед бутонизацией. Также нужно помнить, что вносить удобрения следует в центр гряды, чтобы не обжечь корневую систему растений. После внесения удобрений хорошо полейте грядки, особенно много влаги растениям нужно в период цветения.

https://youtube.com/watch?v=yPYyfn8HOPc

Уход за картофелем

Требуется своевременный полив и подкормка. В первые недели после высадки необходимо создание тепличных условий простыми и доступными методами. Они описаны ниже.

Мульчирование

С созданием тепличных условий успешно справляется смесь сухих листьев, коры, сухого тростника или компоста. Она называется мульча. Ее выкладывают на землю под молодым кустом. Допустимая толщина слоя – до десяти сантиметров. Если он истончается, засыпают повторно.

Мульча сохраняет влажность почвы и тепло в ней, кроме того, это органическое удобрение. Оно дополнительно насыщает корнеплоды питательными веществами.

Удобрение должно сочетаться с регулярным поливом. Питательные вещества равномерно распределяться к каждому корню, если земля будет стабильно влажной, но не переувлажненной. Обилие подкормки может сжечь корни, так как в ее состав входят химические вещества. Вносите удобрения продольно между рядами картофеля, так они поступят к корням порционно и не вызовут ожог растительных тканей.

По методу Митлайдера используется два варианта удобрений. Их состав строго регламентирован.

Таблица. Смеси для удобрения картофеля и их состав.

Техника высаживания

Большое значение имеет размер корнеплодов и схема высадки их на участок. Соблюдение ширины грядок и расстояний между кустами обеспечивает хороший урожай. Широкие междугрядья дают возможность солнечному свету окутывать каждый куст, а корни не ограничены в росте соседними лунками.

Важно! Для посадки можно взять любой сорт картофеля. Но в первый сезон не экспериментируйте и берите проверенный. Тот, который хорошо растет на вашей почве и при вашем климате

Тот, который хорошо растет на вашей почве и при вашем климате.

Подготовка клубней и рассады

Вы можете посадить картофель на участок в виде клубней или рассады. В обоих случаях вы получите хороший урожай, качество его не зависит от формы высадки. Но рассада быстрее созревает, вы на несколько недель раньше выкопаете урожай. Подробнее о выращивании рассады вы можете прочитать в нашей статье.

Перед любым методом посадки готовят клубнеплоды. Подготовка осуществляется в несколько этапов:

Отбор. Выбираются самые крупные корнеплоды, те, что маленьких размеров – отсеиваются

Обращайте внимание и на здоровье клубня;
Отобранные клубнеплоды вымачиваются в подогретой воде (около 60 градусов по Цельсию) в течение пятнадцати — двадцати минут;
Повторное вымачивание в растворе перманганата калия или меди сульфата в течение десяти минут;
После вымачивания клубнеплоды обсушиваются и раскладываются в емкости в один слой, выставляются на солнце. Их обрабатывают смесью суперфосфата один раз в семь дней. Можно сбрызгивать из пульверизатора;
Как только появятся глазки – картофель готов

Клубнеплоды разрезаются на 3-4 части, так, чтобы на каждой были один или два глазка.

Можно сбрызгивать из пульверизатора;
Как только появятся глазки – картофель готов. Клубнеплоды разрезаются на 3-4 части, так, чтобы на каждой были один или два глазка.

Если вы выбираете метод прямой посадки клубней на участок, то картофель готов. Если предпочитаете рассаду, то высаживайте разрезанные корнеплоды в ящики с землей.

На их дно выкладывается смесь опилок, обильно пропитанных сульфатом меди (0,2%-ный водный раствор). Высота слоя – 3 сантиметра. На него выкладываются картофелины вплотную друг к другу. Сверху они повторно засыпаются опилками, слой на этот раз должен быть толщиной в 1 сантиметр. Ящики должны храниться при низкой температуре (до 14 градусов по Цельсию) до тех пор, пока не появятся первые ростки.

В таком состоянии картофель готов к высаживанию. За два часа до высадки обильно полейте корнеплоды готовым питательным комплексом (его состав универсален, раствор можно приобрести в любом магазине для садоводов).

Внимание! Если продержать картофелины в опилках длительное время, на них вырастут длинные корни. При высаживании на участок они могут повредиться, это негативно скажется на росте культуры

Схема посадки и расположение грядок

Выбирайте самую освещенную часть участка и приступайте к ее разбивке. Желательно подготовить грунт заранее – осенью. Хорошо вскопайте участок, уберите остатки растений и напитайте удобрениями. Весной приступайте к высадке картофеля.

Клубни высаживаются в специально подготовленные грядки, расстояние между ними — не менее 0,7 метра, можно – больше (зависит от площади земли, которой вы располагаете). Не располагайте грядки с востока на запад, некоторые кусты не получат солнечные лучи. Желательно их разместить с юга на север.

Нормативы длины грядки – до десяти метров, ширины – сорок пять сантиметров. Для удобства сделайте разметки на участке. На грядке растения высаживаются в шахматном порядке, в два ряда. Глубина посадки — пятнадцать сантиметров. В каждую ямку выкладывается одна столовая ложка биогумуса, после — проросшая картофелина глазками вверх. Опилки опускаются вместе с клубнеплодом. Ямка присыпается землей. Окучивать каждый куст не надо, достаточно сформировать классические бортики для каждой грядки. Их высота – около 10 сантиметров. Бортики необходимы для уменьшения испарения влаги с почвы.

Предпочтительное расстояние между лунками – 30 сантиметров. Если участок позволяет, можно сделать больше. Это напрямую повлияет на размер урожая. Междурядья запрещается перекапывать. Если в следующем сезоне вы планируете вновь высаживать картофель по Митлайдеру, ничего не меняйте, пусть каждая грядка останется на своем месте.

Рекомендации по внесению удобрений и подкормок

Весь процесс подкормки садовых культур на митлайдеровских грядках сводится к комбинации из двух питательных смесей. Они созданы с учетом баланса необходимых для растений питательных веществ и микроэлементов, включая фосфор, калий, азот и железо. Эти компоновки проверены временем в различных климатических условиях и используются во всех странах, где применяют такой метод посадки.

Первый вариант предназначен для выравнивания кислотности и улучшения кальциевого состава грунта. В него входят доломитовая мука, борная кислота или борат натрия, мел или гашеная известь, которые вносят в период предпосевной подготовки. Перед использованием указанных удобрений максимально точно определяют кислотный фактор почвы, для чего используют специальный прибор или народные средства.

В период активной вегетации растений используют минеральные комплексы и смеси, для чего соединяют суперфосфат (100–110 г), карбамид (200 г), нитрофоску (420 г), калимагнезию (270 г), борную или молибденовую кислоту по 2 и 3 г соответственно.

Подкормку растений осуществляют в три обязательных этапа. Под посадку в почву вносят по 2 части первой смеси и 1 часть второго состава. Грунт обильно поливают под корень и перекапывают грядки. Далее проводят поверхностное удобрение с периодичностью 1 раз в неделю во время внесения жидкости. Достаточно 60–70 граммов смеси минерального комплекса на одну стандартную грядку.

При необходимости вносят и дополнительные питательные вещества под отдельную культуру, особенно если ее внешний вид указывает на недостаток одного из важных элементов. Это может быть медный или цинковый купорос, марганца сульфат и др. Как показывает практика, для нормальной урожайности популярных овощей (картофель, свекла, лук, помидоры) достаточно соблюдения указанных выше правил и состава, а также своевременного и правильного полива.

Метод Митлайдера — это целая система принципов работы с почвой, освещением, поливом и внесением удобрений. Применяя эту альтернативную и во многом нестандартную технологию, следует просчитать каждую мелочь. Начать лучше с одной небольшой грядки, чтобы оценить эффективность способа и целесообразность его применения на вашем садовом участке или огороде.

Общая суть посадки и выращивания по Миттлайдеру

Метод характеризуется созданием узких грядок. Они занимают немного места и при этом дают урожай на 20% больше обычной посадки картофеля. Увеличить количество клубней помогут благоприятные погодные условия. Немаловажным фактором является также освещение и внесение удобрений.

Плюсы метода

Метод Миттлайдера выделяется несколькими значительными преимуществами:

1. Выращивание картофеля возможно на любом типе грунта.
2. Экономия площади посадки и одновременное повышение урожайности.
3. При выборе этого метода рыхление почвы и окучивание не проводится.

Благодаря широким междурядьям с узкими грядками растение имеет полноценное питание, большое количество тепла и солнечного света. Такие условия положительно влияют на развитие культуры. В свою очередь, корнеплоды вырастают большими и вкусными. Плюс технологии также в том, что она может быть использована в регионах с любым климатом.

Недостатки метода

Посадка картофеля по этой технологии непригодна для применения на участках, расположенных на северных склонах. Не подходят низинные, заболоченные и торфяные места. Все это может способствовать появлению застоя воды. Грядки с такими условиями негативно отображаются на развитии картофеля.

Метод Миттлайдера требует использования большого количества удобрений. Вещества стоят немалых денег, поэтому человек должен это знать прежде чем затевать посадку. Не у всех огородников участок находится на солнечной стороне. Если на почву падает тень, урожайность автоматически уменьшается в 4 раза. Сам картофель при этом насыщается нитратами.

Русский аналог американского метода – узкие гряды

Рассказывает В.И.Куприянов.

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона

Преимущества и недостатки выращивания картофеля данным методом

Среди достоинств метода, благодаря которым он обрел большую популярность среди дачников по всему миру, выделяют:

1. Увеличение урожайности на 15-25 %, по отношению к традиционным схемам посадки.
2. Отсутствие необходимости рыхления почвы.
3. Отпадает необходимость окучивания грядок.
4. Уменьшается размер земельного участка, необходимого для выделения под посадки. Освободившуюся землю можно использовать для выращивания других культур.

Недостатки:

• способ затратный, так как его применение требует частых закупок удобрений;
• сложность в выборе участка под посадки. Для метода не подходят слабоосвещенные поверхности, места, расположенные в низинах, или легко затопляемые участки.

Обратите внимание! При недостатке солнечного света объемы урожая картофеля упадут в несколько раз

Сбор урожая

Сбор урожая в зависимости от выбранного сорта может выполняться уже в июне — собирают раннеспелую, а под конец сентября — позднеспелую. Лучше всего данную работу выполнять вилами, а если вы выращиваете сорта картофеля с толстой кожурой, то можно использовать мотокультиваторы или другую аналогичную технику. Выкапывать картофель можно как только стебель ляжет на землю и полностью засохнет. Если близятся заморозки, а ботва еще зеленая, ее можно наклонить вбок, слегка надломив стебель.

Копать картошку можно через 15 дней после такой процедуры. Сразу же после уборки урожая выращенный картофель необходимо заложить на хранение. Помните о том, что длительность такого хранения собранного урожая зависит от обеспечения условий в хранилище. Лучше всего закладывать картофель на хранение в погреб или яму гаража. Складировать овощи лучше всего в деревянных ящиках, пересыпанных древесными опилками. В данном случае вы сможете сохранить собранный вами урожай до следующего лета.

Описание метода

Доктор Митлайдер разработал особый способ выращивания не только картофеля, но и ряда иных культур. Основное его назначение – создать оптимальные условия для сбора хорошего урожая с небольшой площадки. Но чтобы получить по-настоящему много картофеля, методика должна быть соблюдена в мельчайших подробностях. Даже самая несущественная, на первый взгляд, ошибка может привести к тому, что все усилия окажутся потраченными напрасно. Речь идет о следующих значимых моментах:

рыхление почвы на протяжении всего вегетативного периода не производится – перекопка необходима только один раз; не допускается менять местами междурядья и грядки; удобрение культуры допускается исключительно минеральными подкормками; важное условие – это регулярный полив картофеля (от выращивания по методике Митлайдера необходимо отказаться в том случае, если система подачи воды оборудована недостаточно хорошо; освещение участка должно быть идеальным (в тени урожайность существенно понизится); грядки не должны находиться на склонах – обязательно должны быть расположены горизонтально; грунт ни в коем случае не должен быть каменистым или истощенным. Важно! Все перечисленные правила выполняться должны не только безукоризненно, но и с обязательным учетом климатических характеристик региона. При этом переходить на посадку картофеля по Митлайдеру следует не резко

При этом переходить на посадку картофеля по Митлайдеру следует не резко

Важно! Все перечисленные правила выполняться должны не только безукоризненно, но и с обязательным учетом климатических характеристик региона. При этом переходить на посадку картофеля по Митлайдеру следует не резко

Количество грядок должно увеличиваться постепенно

Оптимальное количество гряд для начала – не более пяти или шести. При этом их длина не должна превышать 7-8 метров

Количество грядок должно увеличиваться постепенно. Оптимальное количество гряд для начала – не более пяти или шести. При этом их длина не должна превышать 7-8 метров.

Перед началом высадок грядки следует перекопать самым тщательным образом, удаляя корни сорняков. Затем поверхность выравнивают. Окончательное формирование грядок производится только после того, как внесена подкормка, уже непосредственно в день, когда осуществляется посадка.

Выращивание картофеля

Грядка, в которую сажается картошка, должна быть ровной, потому настоятельным образом рекомендуется использовать шпагат и колышки. По периметру следует предусмотреть бортик. Он должен быть не слишком высокий. Размер грядок и их параметры должны быть примерно следующими:

• ширина грядки – 45 см;
• длина грядки – 4-8 м;
• ширина междурядья – 0,7 м;
• высота бортика – 10 см.

Грядки и междурядья должны быть на одинаковой высоте. Если выровнять грунт не получается, можно разделить участок под посадку еще на несколько частей. Каждую из частей при этом следует отгородить посредством бортиков.

Картофельный посадочный материал посадить нужно в два ряда, стараясь придерживать минимальное расстояние к краям грядки.

Посадка картофеля по методу Митлайдера имеет несколько преимуществ:

• отпадает необходимость рыхлить почву;
• не требуется окучивание грядок;
• экономится площадь участка под посадку;
• увеличивается урожай;
• выращивание картофеля возможно на любых почвах и в любых регионах, вне зависимости от климатических особенностей.

Из недостатков выращивания картофеля по методу Митлайдера можно отметить следующее:

• для посадки не подходят участки на склонах, в низинах, с застоем воды и с торфом;
• большое количество денежных средств тратится на приобретение минеральных удобрений;
• высадка картофеля должна осуществляться исключительно в солнечных местах; в тени культура окажется пресыщенной нитратами.

Агротехника по Митлайдеру

Огородников в методике привлекает снижение трудоемких мероприятий:

• рыхления;
• окучивания.

Благодаря особому обустройству участка, клубни в достаточной мере получают кислород, питание, влагу. Корням растений комфортно и тепло, в дополнительном подсыпании земли и гребнях растения не нуждаются. Образуется по 8-12 крупных клубней на куст, мелочи нет.

Поливы: специфика технологии

В традиционной технологии культивирования картофеля поливам уделяется не так много внимания. Обычно культуре хватает влаги от осадков, при необходимости, в засушливые сезоны, проводят дополнительные поливы.

По этой методике картофель в коробах или на  узеньких грядах поливают каждый день (реже – через день). На квадратный метр требуется вносить по 1-2 ведра воды, учитывая тип почвы, состояние растений, погодные условия. Орошают по центру гряды, обеспечивая равномерный доступ влаги ко всем растениям. Такие частые поливы необходимы для полного растворения вносимых удобрений.

На заметку!Поливают  посадки отстоянной и теплой водой.

Мульчирование

В условиях большей части российских регионов для создания культуре благоприятных условий огородники применяют мульчирование посадок соломой.  Сразу после высадки клубней на грядки укладывают слой соломы (до 10-12 см). Она аккумулирует влагу и тепло для корневой системы растений, не дает расти сорнякам. Огородники отмечают, что всходы на таких «утепленных» грядах появляются быстрее.

Помимо соломы, на картошке используют для мульчирования:

• кору (предварительно ее измельчают);
• перепревший компост;
• перегной;
• сено.

За сезон мульчу подсыпают, так как при поливах, внесении удобрений часть остатков перепревает и «уходит» в грунт. Обычно выдерживают слой в 8-12 см.

Система подкормок

Помимо узких грядок, основной постулат метода Митлайдера –упорядоченные подкормки картофеля смесями минеральных удобрений. Это положение не воспринимается сторонниками органического земледелия, хотя согласно методу, все нормы рассчитаны с учетом потребностей растений в питании.

При соблюдении дозировок, не происходит перенасыщения грунта «химией», картофель получает точно сбалансированное питание, что приводит к высоким урожаям. Опыт овощеводов разных стран, в том числе и российских дачников, в этом убеждает. Но необходимо помнить, что при любых нарушениях норм удобрений, а также при плохих климатических условиях (затяжные дожди, отсутствие солнечного света), система может дать сбой.

Рекомендуется два типа подкормок в виде питательных смесей:

1. Основа – нитроаммофоска (норма – 2,5 кг), далее добавляются компоненты: 430 граммов магния, такое же количество сульфата калия, по 13 граммов молибденовой и борной кислоты, 640 граммов аммиачной селитры;
2. Вторая смесь включает минимальные нормы компонентов: мочевину (950 граммов), сульфат магния (430 граммов), доломитовую муку (430 граммов), аммофос (550 граммов), бор и молибден в количестве 13 граммов каждое вещество.

Вносят по 100 граммов удобрений на квадратный метр картофельных грядок. Точно так же как и с размерами гряд, необходимо соблюдать дозировку по граммам каждого компонента.

Схема внесения:

• при появлении первых всходов культуры;
• на стадии вегетации при высоте растений 15-16 см;
• на стадии начальной бутонизации картошки.

В первые две подкормки используют смесь с доломитовой мукой, в третью – смесь удобрений с нитроаммофоской. Подкармливают картофель по центру гряд, совмещая процедуры с орошением культуры. Смесь равномерно распределяют по поверхности грунта, затем заделывают в  почву.

Сторонникам использования органических подкормок рекомендуется применять качественные навоз, перегной, хорошо перепревший и вызревший компост. Из калийных и фосфорных добавок подходит древесная зола, настои луковой шелухи.

При отсутствии севооборота на участке показан посев на грядах сидеральных культур:

• горчицы;
• люцерны;
• овса;
• ржи;
• вики.

Сидераты способствуют обогащению почвы питательными элементами, насыщению кислородом, лучшей аэрации  грунтов. Окультуривание огорода – важный элемент любой агротехники вне зависимости от применяемой технологии.

Также агрономы советуют применять для подкормок зеленые настои трав. Для этого в бочки или большие баки на ½ емкости укладывают траву (окопник, одуванчик, крапиву), заливают водой и оставляют для брожения на 7-9 дней. В состав добавляют дрожжи, золу. После указанного времени настой процеживают, разбавляют водой 1:5 и поливают полученным раствором грядки с картошкой. Сброшенную гущу травы используют для мульчирования.