Правила обрезки и формирования винограда для начинающих

Как правильно формировать виноград. Способы формировки куста

Формировка винограда может быть произведена несколькими способами

Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать, для того, чтобы сформированный куст хорошо развивался, плодоносил и переносил зимовку:

Сформировать виноградный куст методом штамба вы можете, если климатические условия в зимний период не предполагают укрытия растений. При использовании данного способа потребуется достаточно пространства и усилий, но зато результат будет отличным. В стволе (штамбе) будет накапливаться много питательных веществ. Ветви, которые располагаются на уровне человеческого роста, не требуют подвязки, а значит, значительно облегчается уход. Повышается урожайность, а хорошее проветривание позволяет в разы снизить вероятность поражения грибком; Меньше места занимают виноградные кусты, которые формировались по типу рукава. На одной ветви формируются лозы, которые будут плодоносить

Здесь важно, чтобы растению поступало большое количество питательных веществ, иначе оно будет истощаться. Кроме того придется постоянно обрезать растение, чтобы избежать его излишнего зарастания; Можно воспользоваться веерным способом, при котором куст формируется из нескольких ветвей, которые располагаются по разные стороны от корня, т. е

«веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму

е. «веером» с последующим закреплением на шпалере. Такое растение будет занимать больше места, однако и урожайность будет высокой. Растение, сформированное таким способом, может накапливать много питательных веществ и плодоносить долгое время. Увеличивается и его стойкость к различным заболеваниям. Это наиболее часто применяемый метод; Еще один способ, который используют садоводы, называется «кордон». Он схож со штамбовым методом, но его удобно использовать, когда виноград планируется выращивать вдоль стены дома или забора. На одном мощном рукаве, рост которого направлен в наклонной плоскости на расстоянии 10-20 сантиметров над землей, располагаются плодовые звенья. Это позволяет обеспечить хорошее проветривание нижней части и укрывать его на зиму.

Что такое формирование куста?

Не нужно опасаться, что формируя виноградный куст, вы каким-то образом повредите растению. Любой побег может стать плодоносящим. Виноград обладает достаточной силой роста, и регулярная обрезка будет только стимулировать этот процесс. В противном же случае, все питательные вещества будут уходить на рост все новых побегов, а грозди будут малочисленными и с мелкими ягодками.

Формирование винограда зависит и от того, какую цель вы преследуете, возделывая эту культуру на своем участке. Этот процесс будет отличаться в зависимости от того, хотите ли вы получить большой урожай или красиво оформить, например, беседку, получив немного ягод осенью. Значение будут иметь климатические условия и площадь той территории, на которой растет виноград.

Как правильно обрезать виноград осенью: база знаний и способы обрезки

Чтобы даже новичкам была понятна система правильной обрезки винограда в осенний период, остановимся на основной терминологии, на схеме строения виноградного куста, принципах плодоношения, а также способах обрезки.

Структура виноградного куста и необходимая терминология 

Прежде чем приступать к обрезке, стоит поближе узнать строение куста винограда. Понимание структуры виноградного куста и принципов плодоношения позволит вам наиболее правильно выполнить обрезку.

Основные термины, которые вам помогут лучше разобраться в строении куста и, соответственно, в его обрезке:

• Рукав — это многолетняя часть винограда (старая древесина), подобно скелетным (основные) ветвям на дереве. Каждый год на рукавах из побегов прошлого года формируются новые плодовые звенья.
• Плодовое звено — это побег плодоношения (плодовая стрелка) и сучок замещения.

• Побег плодоношения — это длинная лоза (поэтому чаще называется плодовой стрелкой), на которой оставляют 6-10 глазков, из них в будущем году вырастают побеги, на которых и бывает весь урожай.
• Сучок замещения — короткая лоза (3 глазка), на которой в будущем году может вырасти 3 мощных бесплодных побега, но мы не будем давать им плодоносить (чтобы они выросли сильными), а осенью именно среди этих побегов будет формироваться новое плодовое звено (стрелка плодоношения и сучок замещения).
• Глазок — это образование, объединяющее почки и обеспечивающее их правильное формирование. В каждом таком глазке может быть несколько почек (одна — центральная и несколько замещающих).

Принцип плодоношения

Виноградная лоза в основном плодоносит на молодых зеленых побегах, которые выросли из почек на лозе прошлого года (стрелке плодоношения). Причем основной урожай вы получаете именно из центральных почек, поскольку на замещающих (боковых) или спящих почках, конечно, тоже может что-то вырасти, но заметно хуже как по качеству, так и по количеству.

Правила обрезки 

Прежде чем обрезать и формировать виноград, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями:

• Обрезать нужно не на кольцо (как у плодовых деревьев), а оставляя небольшой пенек (1,5-3 см). Если обрезать короче, то лоза в этом месте может усохнуть и погибнуть.
• Подрезать лозу плодоношения следует в междоузлиях (то есть между глазками), но чуть ближе к нижнему глазку.
• Если лоза не вызрела, обрезать нужно до вызревшей части (до одревесневшего участка).
• В первую очередь следует вырезать все обломанные и больные побеги (санитарная обрезка), далее — слабые (короткие и тонкие, диаметром менее 5 мм).
• Когда вы оставляете молодой побег для будущего плодоношения, на нем нужно удалить все пасынки, чтобы осталась только лоза с глазками (почками).
• Обрезаются все побеги, на которых в этому году было плодоношение (отплодоносившие плодовые стрелки).
• Новые побеги плодоношения нужно оставлять наиболее приближенные к основанию.

• Выбирая один из двух хороших побегов, следует избавляться от крайнего (растущего в сторону от шпалеры), который опять же будет неудобно подвязывать весной.
• Вы должны понимать, что во время обрезки удаляется большая часть прироста (до 80-90%), при этом оставляется только необходимое количество будущих лоз плодоношения и сучков замещения.

Способы обрезки винограда или на сколько глазков обрезать

Известно, что каждый сорт винограда требует своеобразной обрезки. Впрочем, количество глазков также корректируется в зависимости от способа формировки.

Обрезать виноград осенью можно несколькими способами:

• Короткая обрезка – подразумевает удаление большей части побегов. В итоге на плодовой стрелке должно остаться всего 2-4 глазка. Применяется при выращивании технических (винных) сортов.
• Средняя – каждый побег после обрезки содержит 6-8 глазков (иногда до 10). Используется при выращивании столовых сортов.
• Длинная – на побеге оставляется более 8-12 глазков. Характерна для выращивания столовых и азиатских видов винограда.
• Смешанная (по Гюйо) – при этом способе формирования куста задействованы короткая и длинная техника. Обрезаются побеги для замещения (на 3 глазка), а также оставляются плодовые стрелки, на которых в будущем сезоне будет созревать новый урожай. Таким образом, с помощью этого способа образовывается петля – плодовая лоза, отплодоносив, срезается, а на ее месте в рост пускается новый плодоносный побег, выросший на сучке замещения.

От чего зависит обрезка?

Формировка зависит от:

• климатических условий;
• сорта, соответственно, и силы развития куста;

В зависимости от климата выбирают тот или иной способ формирования куста. Например, от климатических условий зависит легкость использования укрывного материала перед зимовкой. Нужно учитывать отличительные черты той или иной схемы обрезки, выбирая ее для конкретного климата. Например, для северных регионов с прохладным климатом подходит схема малого бесштамбового веера, а для более южных зон лучше выбрать метод Гюйо. Формовку выбирают в зависимости и от силы роста, климатической ориентированности, технологии опыления и степени урожайности. У каждого сорта винограда эти характеристики свои, они отличаются от других. Например, для винограда Кишмиш лучше выбрать схему формирования по Гюйо, так как данный сорт относится к южным и имеет низкую морозостойкость.

Обрезка бывает разной и по длине.

• Длинная. При ней оставляют не менее 9-10 глазков на плодоносящих лозах. Нужна в тех районах, где есть большой риск гибели почек от заморозков.
• Короткая. Тут оставляют 2-5 глазков. Ее применяют для сортов, плодоносные побеги которых формируются из нижних почек.
• Смешанная. Плодоносным побегам оставляют 5-10 глазков, а на сучке замещения – 3. Эта обрезка подходит любому сорту и считается универсальной.

Правильная обрезка помогает растению своевременно развиваться, опыляться и плодоносить. Ведь цель любых процедур по уходу за растением – это получение качественного, богатого урожая на протяжении нескольких лет.

О том, как формировать виноград правильно, смотрите в следующем видео.

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов.  Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу.  Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке

Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха  в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок  остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз.  Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка. 

В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.

Видео — формирование куста винограда

Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)

Вы наверное обратили внимание, что первая описанная в статье схема обрезки винограда на короткие сучки выглядит наиболее удобной и привлекательной. К сожалению, она приемлема далеко не для всех сортов. Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов. Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году

В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная «азиатам» температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре. Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:

Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов. Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году. В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная «азиатам» температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре. Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:

Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться. Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.

Формирование и обрезка кустов винограда

Многие виноградаря до сих пор не могут прийти к единому мнению, когда же лучше делать обрезку винограда.

Те кто против весенней обрезки, утверждают, что весной обрезанные побеги начнут «плакать» и это может повредить всему кусту, из-за того что сок стекает по лозе и «затапливает» глазки новых побегов. Но этой проблемы можно не допустить, если делать надрез в направлении от глазка.

Те же кто выступает против обрезки осенью, утверждают, что обрезая лозу осень мы лишаем виноград сил перед зимовкой, потому что в это время происходит отток питательных веществ к корням.

Как обрезать виноград весной

Прежде чем приступить к обрезке обязательно ознакомьтесь с основополагающими правилами обрезки винограда:

• секатор должен быть острым;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения.

Обрезать виноград весной следует начинать с удаления подмерзших или заболевших ветвей. Следом необходимо обрезать побеги, которые «жируют», то есть имеют толщину больше 15 мм и слишком слабые – толщиной менее 5 мм. Длинна обрезки, не должна превышать 10-15 глазков. При обрезке весной следует оставить 1-2 узла на побеге.

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезать виноград летом довольно просто, для этого необходимо совершит всего несколько легких процедур:

1. Пасынкование. Пасынки это молодые побеги второго рядя. Они растут из новых почек в пазухах листьев все лето, и если их не удалять сильно ослабляют куст. Рекомендуется дат побегам немножко вырасти и после срезать пасынки на уровне 1-2 листьев.

Рис  как обрезать виноград летом

1. Чеканка. Суть чеканки заключается в том, чтобы куст получил больше сил на созревания урожая, а не тратил их на рост лозы. Поэтому в то время когда распускаются «коронки» побегов, следует прищипнуть или обломать верхушки на 15-20 см.
2. Прореживание. Летом виноградный кус нужно обязательно прореживать, поэтому после цветения, необходимо удалять листья в нижней части куста, на побегах где появятся будущие грозди. Обрезаютсяя примерно по 5-10 нижних листьев побега, подробнее о прореживании вы можете узнать из видео:

Как обрезать виноград осенью

Обрезать виноград осенью следует начинать не раньше 2-3 недель после сбора урожая, это необходимо дл того, чтобы кут смог набраться сил, ведь до этого вся энергия была направлена на плоды, а не на лозу.

Если на кусте еще осталось много листьев их необходимо аккуратно удалить, чтобы они не мешали обрезке. Обрезая виноград осенью нужно соблюдать два основных правила:

1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

В зависимости от скорости роста и толщины побегов. На плодовых ножках оставляют разное количество глазков.

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Высокоштамбовый способ формировки кустов.

Это популярная методика, хорошо подходящая для неукрывных сортов винограда со средней или большой силой роста кустов. Данный способ подходит для использования в регионах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -28 градусов.

В течение первого года нужно создать условия для хорошего развития корней и нескольких побегов. Для этого проводят подкормки и орошения молодого куста. В течение первого года виноградник подкармливают как минимум 3 раза. Для весенней подкормки используют комплексные минеральные удобрения. Их разводят в воде и поливают куст. Летом куст нуждается в калии и фосфоре, поэтому используют вещества, содержащие именно эти элементы. Осенью молодое растение поливают раствором навоза, в который предварительно добавляют древесную золу. Возле каждого виноградника устанавливают приштамбовые колы, высота который должна составлять около 1,5 метра.

За летний период подвязку делают 4-5 раз. Выбирают самый сильный побег, который в будущем будет штамбом и при каждой подвязке удаляют на нем пасынки. Кроме этого нужно выбрать резервный побег, который в случае чего можно будет использовать в качестве штамба. Также этот побег будет способствовать быстрому развитию корневой системы. Если основной побег вырос хотя бы на 50 сантиметров, верхушку резервного побега можно прищепить.

В конце первого вегетационного года необходимо поставить шпалеру. На ней натягивают два ряда проволоки. Нижний ярус проволоки должен находиться на высоте 1,1-1,2 метра от земли, верхний – на 0,3 метра выше.

На втором году, ранней весной штамбовый побег подрезают на высоту 1,2 метра, а все остальные побеги удалят. После распускания почек на штамбе, большинство из них удаляют. Оставляют только две самых верхних. В будущем они станут плечами кордона. Когда длина эти побегов составит 60-70 сантиметров, их подвязывают строго горизонтально к первому ряду проволоки, а верхушки прищипывают. Это стимулирует развитие почек, из которых после прорастания можно сформировать рожки.

Первую почку оставляют на расстоянии как минимум 10 сантиметров от штамба, все остальные должны быть отдаленные от штамба на 20 сантиметров. Если из почек проросли хорошие побеги, на следующий год из них формируют рожки, которые будут основанием для плодовых звеньев. При плохом развитии почек, для формирования рожек используют основные побеги. Из побегов, которые выросли на следующий год, создают плодовую лозу и заместительный сучок. Двухлетние побеги подвязывают ко второму ряду проволоки, иначе под весом кистей они обвиснут вниз и станут непригодными для формирования плодовых звеньев.

Преимущества данного способа:

• высокоштамбовый способ повышает урожайность на 30-40% (если равнять с приземной формировкой);
• хорошее продувание куста, что практически исключает поражение куста грибками;
• упрощается уход за виноградником.

Высокоштамбовый способ имеет один существенный недостаток. При его применении плоды созревают дольше, чем обычно, особенно если в этот период было много дождливых дней.

Виноградник в первый год после посадки

От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год — способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.

Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.

Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5—7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.

Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами

Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10—15 дней после посадки, третий — через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.

Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.

Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.

По достижении побегами высоты 80—100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.

В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2—3 порядков), их обрезают таким же образом.

Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3—4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.

После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.

Через 12—15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.